Tamamen elle kazılmış ve 1681 yılında tamamlandığında bir mühendislik harikası olarak selamlanan Canal du Midi, Fransa'da seyahat etmeye canlandırıcı bir alternatif sunuyor: ülkenin güneyindeki şehirler ve kırsal bölgeler arasında bir bisiklet yolu. Kanal Occitania'yı geçerek her seviyeden bisikletçiye Fransa'nın tarihle dolu bölgelerine erişim sağlıyor, ancak bazen (sadece) Paris'i düşünen ziyaretçiler tarafından gözden kaçırılıyor.
Kanalın benim gibi daha az hırslı bisikletçiler için de erişilebilir olduğunu keşfettiğimde hemen heyecanlandım. 240 kilometre uzunluğundaki su yolu, Toulouse'dan Akdeniz liman kenti Sète'ye kadar uzanıyor ve her yıl yedek yolları kullanan binlerce bisikletçiye çoğunlukla sessiz yolculuklar sağlıyor.
Temmuz ayında neredeyse bir hafta boyunca nehrin yukarısında Sète'den Toulouse'a bisikletle gittim. Kanal turistleri konusunda uzmanlaşmış bir kiralama şirketi olan Paulette'den elektrikli bisiklet ve diğer ekipmanları kiraladım.. Kiranın toplamı 400 dolardı. Ayrıca grubun son derece kullanışlı bagaj avans hizmetinden de yararlandım. Bu, kanalı, irili ufaklı şehirlerini ve tarihi akıntılarını keşfetmemi kolaylaştırdı. Onun ünlü Eclus'larını görmek istedim., veya oval kilitler ve yol boyunca pastoral manzaralar. Gerçekten ileriyi planlamamıştım; yeni başlayan biri olarak bacaklarımın beni ne kadar uzağa götüreceğini bilmiyordum. Esnek programım göz önüne alındığında, gece için seçtiğim konaklama yerine varınca, kanal boyunca yer alan çok sayıda turistik bilgi merkezi aracılığıyla kalacak yer bulmaya karar verdim.
Kiralık bisikletle kanala çıkın
Sète yolu deniz kenarında başlar. Göndermek istemediğim temel ihtiyaçlar için bisikletimi ve yan çantalarımı aldığım eski balıkçı köyü, Fransız ve yabancı ziyaretçilerin olağanüstü favorisi. Bir cumartesi sabahı bisikletle şehrin dışına doğru güneybatıya doğru yürüdüm, parıldayan Akdeniz solumdaydı.
Orijinal kanalın bir ucundan başladığımda, bu su yolunun ileri görüşlü inşaatçısının ne kadar hırslı olduğunu fark ettim. 17. yüzyılın başlarında Béziers yakınlarında doğan Pierre-Paul Riquet, Canal du Midi'yi, Akdeniz ile Atlantik'i Sète'den Atlantik'e bağlayan Canal des Deux Mers'in (bir “iki deniz kanalı”) tek bir bölümü olarak tasarladı. Bordeaux.
İki kıyıyı birbirine bağlamak, İspanya ve Portekiz'in çevresini dolaşmak için kazançlı bir alternatif ticaret yolu açacak ve aynı zamanda Fransa'nın iç ticaretini, özellikle de bölgenin tuz, buğday ve şarap ticaretini artıracak. Peki sıfırdan bir su kütlesini nasıl inşa edersiniz? Riquet'nin tüm projeye verdiği adla “iletişim kanalı”, güneydeki Montagne Noire'dan, Fransa'nın alçak dağ silsilesinden ve İspanya sınırındaki Pireneler'in eteklerinden kuzeye su çekecekti.
Yıllar süren planlama ve kendi kendini finanse eden erken bir gösteri projesinin ardından Riquet, Kral Louis XIV'i, Canal du Midi'nin Toulouse'da sona erdiği ve Canal de Garonne'un oradan kuzeybatıya doğru ilerlediği Canal des Deux Mers'i desteklemeye ikna etti. Versay'dan sonra 17. yüzyıl Fransa'sının en büyük şantiyesi olacaktı.
Kanaldaki ilk günümde, 45 kilometre yol kat ettikten ve bir avuç utanç verici yanlış dönüş yaptıktan sonra, geceyi geçirmek için Villeneuve-lès-Béziers'de, Avrupa'daki “Cerberus” sıcak hava dalgasının tam ortasında durdum. Güçlü bir İspanyol etkisine sahip olan şehirde, hayvanların ana caddede gezdirildiği bir boğa festivali düzenlendi. Durağım sırasında, yakınlardaki Fransa sınırındaki kültürel unsurları öğrendim; Canal du Midi'nin üç buçuk yüzyıl boyunca hızlandırdığı bir değişim.
Thomas Jefferson'un izinde
Ertesi sabah tekrar kanala girdim ve üzüm bağları arasında, güneş ışığı altında ve daha da sıcak bir ortamda 29 mil yol kat ettim. Her ne kadar kelimenin tam anlamıyla özgürce bisiklet sürüyor olsam da, Fransız yazındaki Pazar gününün kutsal hafta sonu saatleri göz önüne alındığında, konaklama için kesin bir planım olmadan, çok uzaklara, çok sert bisiklet sürmemeye dikkat ediyordum.
Öğle yemeği vaktinde, bir zamanlar kanal yolcularının uğrak yeri olan bir köy olan Le Somail'de durdum. Çiçek kutuları ile süslenmiş bir taş köprünün üzerinde Thomas Jefferson'u onurlandıran bir plaket dikkatimi çekti. Kurucu baba, Fransa ve İtalya'yı kapsayan üç aylık bir yolculuğun parçası olarak kanalı dolaştı ve Mayıs 1787'de Le Somail'de durdu. 44 yaşındaki Jefferson, seyahat notlarında yalnız seyahat etmeyi tercih ettiğini dile getirdi. “Yalnız seyahat ettiğinizde daha faydalı seyahat edersiniz çünkü daha çok düşünürsünüz” diye yazdı. Jefferson'un düşüncelerinden kendi mütevazı dozumu almayı umuyordum.
Kanalla ilgili şaşırtıcı derecede iyi hazırlanmış bir sergiye ev sahipliği yapan Le Somail'deki turizm ofisi, sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki Le Neptune oda ve kahvaltı otelini tavsiye etti. Dirk ve konuklarla sohbetler arasında birbirleriyle Flamanca konuşan emekli Belçikalı bir çift olan Inge Demeulenaere tarafından yönetilen Le Neptune, Beatles posterleri gibi ilginç modern dokunuşlar ve Salvador Dalí'nin heykelinin bulunduğu boncuklu bir ekran ile 19. yüzyıldan kalma zevkli bir konaklama olanağı sunuyordu. Çift bana yeşil açık hava teraslarında kahvaltı ikram etti ve ardından şahsen bana veda etti. Hem Jefferson'a özgü sürprizler hem de aldığım beklenmedik derecede nazik misafirperverlik nedeniyle Le Somail'de durmaktan memnun oldum.
Kaleler ve Katarlar
Le Somail'den en yakın büyük şehir olan Carcassonne'a kadar olan 54 kilometrelik yolculuk yolculuğun en zorlu arazisiydi: tepeler, kaba çakıllar ve yabani otlar ve çalılarla daraltılmış uzun yollar. Kanal, bazı yerlerde kavisli, keskin kıvrımlar yaparak tarlaların arasından geçiyor ve su yolunun yüksek kıyılarından nefes kesen manzaralar sunuyor. Zorlu eziyete rağmen Carcassonne'a ve şehre yüzyıllardır ün kazandıran orta çağ kalesine ulaşmak çabaya değerdi. Kalenin kuleleri de günün 37 derecelik sıcaklığı kadar baş döndürücüydü.
Fransa'da Roma döneminden önce bir yerleşim yeri olan Carcassonne, Fransa Krallığı ile Albigensliler ve Aragonlular gibi yabancılar arasındaki savaşlara bir yanıt olarak 12. ve 13. yüzyıllarda devasa tahkimat projeleriyle genişletildi. Eski kentinde hâlâ yerleşim bulunan, surlarla çevrili Orta Çağ kenti, 19. yüzyılda kapsamlı koruma önlemlerinden yararlandı. Sonuç, diş benzeri siperleri ve cadı şapkası şeklinde çatıları olan kuleleri olan her türlü kale klişesidir. Kostümlü tur rehberleri etkiyi artırıyor.
Carcassonne kalesinin gelişimi aynı zamanda şehrin, özellikle geleneksel Katolikliğin sınırlarının dışında olduğu düşünülen Cathar dini hareketi aracılığıyla, güney Fransa'nın dini tarihinde bir odak noktası olma rolünden de kaynaklanmaktadır. 13. yüzyılda Katharlar ile yerel Katolik nüfus arasındaki gerilim doruğa çıktı ve bölge genelinde kuşatmalara ve infazlara yol açtı. Carcassonne ve kalesi, Fransız krallarının bölgeyi yavaş yavaş kendi etki alanlarına dahil etmesinden önce Cathar'ın kaleleri arasındaydı. Carcassonne'dan Fransız tarihine ve ülkenin daha turistik bölgelerinin çok dışındaki yerlere dair yeni bir anlayışla ayrıldım.
Cassoulet'i arıyorum
Ertesi gün Castelnaudary kasabasına 25 millik daha kısa bir yolculuk yapıldı. Oraya bir an önce varma dürtüsü vardı: Yerel halkın dediği gibi “Castel”, Fransa'nın eşsiz domuz eti, ördek, sosis ve buharda pişmiş beyaz barbunya fasulyesinden oluşan güveç cassoulet'in evidir. Şehir dışından bir kilit bekçisi ve Castel turizm ofisi personeli arasında bana bir saat içinde iki kez Chez David adında bir restoran önerildi. Öğle yemeğini nerede yemek istediğimi biliyordum.
Restoranın şefi David Campigotto, cassoulet'in Guy Fieri'si olarak tanımlanabilir: piercingler, dövmeler ve keçi sakalından oluşan rock 'n' roll estetiğiyle tarzı, gastronomi kadar cesurdur. Restorana vardığımda üstümdeki hoparlörlerden gürültülü blues müziği çalıyordu. Duvarlarda gitar fotoğrafları vardı. Her masanın üzerindeki su sürahileri, Kentucky'deki Bulleit burbon içki fabrikasından yeniden tasarlanmış şişelerdi.
Cassoulet'im geldiğinde garson bana yemeğin hazırlanışı ve malzemeleri hakkında düşünceli bir özet verdi. Pişirmeye başlamadan önce barbunya fasulyelerinin gece boyunca et suyunda ıslatıldığını söyledi. Daha sonra tencere altı saat boyunca fırında dinlendirilir – Bay Campigotto, yemekten sonra bana “en azından” dedi. Et ve fasulye kendi sularında kavrulur ve yemeğe uyumlu ve enfes bir tat verir. Şef ve çalışanlarından birkaçı, tanınmış yerel şef ve restoran sahibi Paul Kahan'ın katıldığı etkinliklere katılmak için neredeyse her yıl Chicago'ya seyahat ediyor. Bay Campigotto, birçok Chicagolu için gastrodiplomat rolünü oynadığı şehri sevdiğini söyledi. Kendi barbunya fasulyesiyle seyahat ediyor.
“Pembe Şehir”e giderken
Castelnaudary'den ayrıldığımda bisikletin daha ağır olduğunu hissettim. (Yoksa sadece cassoulet miydi?) Son günümde ayçiçeği tarlaları ve serin havanın yanı sıra Toulouse'a giden son 62 kilometre boyunca kısa bir tren yolculuğuyla (bölgesel hatlar bisikletlere ve yorgun bisikletçilere uygundur) dolaştım. Yolun üzerinde coğrafi bir harika uzanıyordu: Atlantik ile Akdeniz'in havzaları arasındaki ayrım noktası olan Nevruz'un eşiği. Orada, deniz seviyesinden yaklaşık 180 metre yüksekte, Canal du Midi'nin su yolu yön değiştiriyor. Montagne Noire'dan gelen bir kol, su seviyesinin her iki tarafta da eşit olmasını sağlar. Son kilit Naurouze'un önünde Écluse de la Méditerranée yer alır, ondan sonraki ilk sırada Écluse de l'Océan, yani Atlantik bulunur. Bu sayede Canal du Midi, Fransa'nın coğrafyası ve iki deniz arasındaki genişliği hakkında bir izlenim veriyor.
Fransa'nın dördüncü büyük şehri olan Toulouse, kırmızı taş ve tuğla binaları nedeniyle “Pembe Şehir” olarak anılıyor ve belki de Paris'e olan uzaklığı nedeniyle çoğu zaman gözden kaçıyor. Kanaldan veya başka yerlerden gelen bisikletçiler için Toulouse son derece bisiklet dostu bir şehir: Her yerde size yardımcı olacak sayısız işaret ve okların bulunduğu özel bisiklet yolları var. Paulette'in Toulouse'daki ofisi bisikletimi hiçbir ücret talep edilmeden veya soru sorulmadan planlanandan önce kabul etti.
Artık bisikletim olmadığı için Toulouse'un tüm güneşli ve aslında pembe ihtişamıyla tadını çıkarıyordum. Dar Rue Saint-Rome yayaları tuğla cepheler ve pastel renkli panjurlarla karşılıyordu. Place du Capitole'de restoranlar ve büyük kafeler vardı ve benim oraya gittiğim gün bir semt pazarı da vardı. Kırmızı taşlı ve beyaz sütunlu Capitole binası, Toulouse Operası'nın yanı sıra belediye başkanının ofisine de ev sahipliği yapıyor.
O akşam mutlu bir yorgunluk içinde şehirde dolaşırken muhteşem Capitol'ü ve diğer binaları gördüm. Toulouse ve Sète'ye başladığımdan beri görülecek yerler, Canal du Midi'de her kilometreye bedel bisiklet yolculuğunu mümkün kıldı.
Haberler Travel'ı takip edin Şu tarihte: instagram Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları almak ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekteki bir tatilin mi hayalini kuruyorsunuz yoksa sadece koltuğunuzdan mı seyahat ediyorsunuz? Bizim göz atın 2024'te ziyaret edilecek 52 yer.
Kanalın benim gibi daha az hırslı bisikletçiler için de erişilebilir olduğunu keşfettiğimde hemen heyecanlandım. 240 kilometre uzunluğundaki su yolu, Toulouse'dan Akdeniz liman kenti Sète'ye kadar uzanıyor ve her yıl yedek yolları kullanan binlerce bisikletçiye çoğunlukla sessiz yolculuklar sağlıyor.
Temmuz ayında neredeyse bir hafta boyunca nehrin yukarısında Sète'den Toulouse'a bisikletle gittim. Kanal turistleri konusunda uzmanlaşmış bir kiralama şirketi olan Paulette'den elektrikli bisiklet ve diğer ekipmanları kiraladım.. Kiranın toplamı 400 dolardı. Ayrıca grubun son derece kullanışlı bagaj avans hizmetinden de yararlandım. Bu, kanalı, irili ufaklı şehirlerini ve tarihi akıntılarını keşfetmemi kolaylaştırdı. Onun ünlü Eclus'larını görmek istedim., veya oval kilitler ve yol boyunca pastoral manzaralar. Gerçekten ileriyi planlamamıştım; yeni başlayan biri olarak bacaklarımın beni ne kadar uzağa götüreceğini bilmiyordum. Esnek programım göz önüne alındığında, gece için seçtiğim konaklama yerine varınca, kanal boyunca yer alan çok sayıda turistik bilgi merkezi aracılığıyla kalacak yer bulmaya karar verdim.
Kiralık bisikletle kanala çıkın
Sète yolu deniz kenarında başlar. Göndermek istemediğim temel ihtiyaçlar için bisikletimi ve yan çantalarımı aldığım eski balıkçı köyü, Fransız ve yabancı ziyaretçilerin olağanüstü favorisi. Bir cumartesi sabahı bisikletle şehrin dışına doğru güneybatıya doğru yürüdüm, parıldayan Akdeniz solumdaydı.
Orijinal kanalın bir ucundan başladığımda, bu su yolunun ileri görüşlü inşaatçısının ne kadar hırslı olduğunu fark ettim. 17. yüzyılın başlarında Béziers yakınlarında doğan Pierre-Paul Riquet, Canal du Midi'yi, Akdeniz ile Atlantik'i Sète'den Atlantik'e bağlayan Canal des Deux Mers'in (bir “iki deniz kanalı”) tek bir bölümü olarak tasarladı. Bordeaux.
İki kıyıyı birbirine bağlamak, İspanya ve Portekiz'in çevresini dolaşmak için kazançlı bir alternatif ticaret yolu açacak ve aynı zamanda Fransa'nın iç ticaretini, özellikle de bölgenin tuz, buğday ve şarap ticaretini artıracak. Peki sıfırdan bir su kütlesini nasıl inşa edersiniz? Riquet'nin tüm projeye verdiği adla “iletişim kanalı”, güneydeki Montagne Noire'dan, Fransa'nın alçak dağ silsilesinden ve İspanya sınırındaki Pireneler'in eteklerinden kuzeye su çekecekti.
Yıllar süren planlama ve kendi kendini finanse eden erken bir gösteri projesinin ardından Riquet, Kral Louis XIV'i, Canal du Midi'nin Toulouse'da sona erdiği ve Canal de Garonne'un oradan kuzeybatıya doğru ilerlediği Canal des Deux Mers'i desteklemeye ikna etti. Versay'dan sonra 17. yüzyıl Fransa'sının en büyük şantiyesi olacaktı.
Kanaldaki ilk günümde, 45 kilometre yol kat ettikten ve bir avuç utanç verici yanlış dönüş yaptıktan sonra, geceyi geçirmek için Villeneuve-lès-Béziers'de, Avrupa'daki “Cerberus” sıcak hava dalgasının tam ortasında durdum. Güçlü bir İspanyol etkisine sahip olan şehirde, hayvanların ana caddede gezdirildiği bir boğa festivali düzenlendi. Durağım sırasında, yakınlardaki Fransa sınırındaki kültürel unsurları öğrendim; Canal du Midi'nin üç buçuk yüzyıl boyunca hızlandırdığı bir değişim.
Thomas Jefferson'un izinde
Ertesi sabah tekrar kanala girdim ve üzüm bağları arasında, güneş ışığı altında ve daha da sıcak bir ortamda 29 mil yol kat ettim. Her ne kadar kelimenin tam anlamıyla özgürce bisiklet sürüyor olsam da, Fransız yazındaki Pazar gününün kutsal hafta sonu saatleri göz önüne alındığında, konaklama için kesin bir planım olmadan, çok uzaklara, çok sert bisiklet sürmemeye dikkat ediyordum.
Öğle yemeği vaktinde, bir zamanlar kanal yolcularının uğrak yeri olan bir köy olan Le Somail'de durdum. Çiçek kutuları ile süslenmiş bir taş köprünün üzerinde Thomas Jefferson'u onurlandıran bir plaket dikkatimi çekti. Kurucu baba, Fransa ve İtalya'yı kapsayan üç aylık bir yolculuğun parçası olarak kanalı dolaştı ve Mayıs 1787'de Le Somail'de durdu. 44 yaşındaki Jefferson, seyahat notlarında yalnız seyahat etmeyi tercih ettiğini dile getirdi. “Yalnız seyahat ettiğinizde daha faydalı seyahat edersiniz çünkü daha çok düşünürsünüz” diye yazdı. Jefferson'un düşüncelerinden kendi mütevazı dozumu almayı umuyordum.
Kanalla ilgili şaşırtıcı derecede iyi hazırlanmış bir sergiye ev sahipliği yapan Le Somail'deki turizm ofisi, sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki Le Neptune oda ve kahvaltı otelini tavsiye etti. Dirk ve konuklarla sohbetler arasında birbirleriyle Flamanca konuşan emekli Belçikalı bir çift olan Inge Demeulenaere tarafından yönetilen Le Neptune, Beatles posterleri gibi ilginç modern dokunuşlar ve Salvador Dalí'nin heykelinin bulunduğu boncuklu bir ekran ile 19. yüzyıldan kalma zevkli bir konaklama olanağı sunuyordu. Çift bana yeşil açık hava teraslarında kahvaltı ikram etti ve ardından şahsen bana veda etti. Hem Jefferson'a özgü sürprizler hem de aldığım beklenmedik derecede nazik misafirperverlik nedeniyle Le Somail'de durmaktan memnun oldum.
Kaleler ve Katarlar
Le Somail'den en yakın büyük şehir olan Carcassonne'a kadar olan 54 kilometrelik yolculuk yolculuğun en zorlu arazisiydi: tepeler, kaba çakıllar ve yabani otlar ve çalılarla daraltılmış uzun yollar. Kanal, bazı yerlerde kavisli, keskin kıvrımlar yaparak tarlaların arasından geçiyor ve su yolunun yüksek kıyılarından nefes kesen manzaralar sunuyor. Zorlu eziyete rağmen Carcassonne'a ve şehre yüzyıllardır ün kazandıran orta çağ kalesine ulaşmak çabaya değerdi. Kalenin kuleleri de günün 37 derecelik sıcaklığı kadar baş döndürücüydü.
Fransa'da Roma döneminden önce bir yerleşim yeri olan Carcassonne, Fransa Krallığı ile Albigensliler ve Aragonlular gibi yabancılar arasındaki savaşlara bir yanıt olarak 12. ve 13. yüzyıllarda devasa tahkimat projeleriyle genişletildi. Eski kentinde hâlâ yerleşim bulunan, surlarla çevrili Orta Çağ kenti, 19. yüzyılda kapsamlı koruma önlemlerinden yararlandı. Sonuç, diş benzeri siperleri ve cadı şapkası şeklinde çatıları olan kuleleri olan her türlü kale klişesidir. Kostümlü tur rehberleri etkiyi artırıyor.
Carcassonne kalesinin gelişimi aynı zamanda şehrin, özellikle geleneksel Katolikliğin sınırlarının dışında olduğu düşünülen Cathar dini hareketi aracılığıyla, güney Fransa'nın dini tarihinde bir odak noktası olma rolünden de kaynaklanmaktadır. 13. yüzyılda Katharlar ile yerel Katolik nüfus arasındaki gerilim doruğa çıktı ve bölge genelinde kuşatmalara ve infazlara yol açtı. Carcassonne ve kalesi, Fransız krallarının bölgeyi yavaş yavaş kendi etki alanlarına dahil etmesinden önce Cathar'ın kaleleri arasındaydı. Carcassonne'dan Fransız tarihine ve ülkenin daha turistik bölgelerinin çok dışındaki yerlere dair yeni bir anlayışla ayrıldım.
Cassoulet'i arıyorum
Ertesi gün Castelnaudary kasabasına 25 millik daha kısa bir yolculuk yapıldı. Oraya bir an önce varma dürtüsü vardı: Yerel halkın dediği gibi “Castel”, Fransa'nın eşsiz domuz eti, ördek, sosis ve buharda pişmiş beyaz barbunya fasulyesinden oluşan güveç cassoulet'in evidir. Şehir dışından bir kilit bekçisi ve Castel turizm ofisi personeli arasında bana bir saat içinde iki kez Chez David adında bir restoran önerildi. Öğle yemeğini nerede yemek istediğimi biliyordum.
Restoranın şefi David Campigotto, cassoulet'in Guy Fieri'si olarak tanımlanabilir: piercingler, dövmeler ve keçi sakalından oluşan rock 'n' roll estetiğiyle tarzı, gastronomi kadar cesurdur. Restorana vardığımda üstümdeki hoparlörlerden gürültülü blues müziği çalıyordu. Duvarlarda gitar fotoğrafları vardı. Her masanın üzerindeki su sürahileri, Kentucky'deki Bulleit burbon içki fabrikasından yeniden tasarlanmış şişelerdi.
Cassoulet'im geldiğinde garson bana yemeğin hazırlanışı ve malzemeleri hakkında düşünceli bir özet verdi. Pişirmeye başlamadan önce barbunya fasulyelerinin gece boyunca et suyunda ıslatıldığını söyledi. Daha sonra tencere altı saat boyunca fırında dinlendirilir – Bay Campigotto, yemekten sonra bana “en azından” dedi. Et ve fasulye kendi sularında kavrulur ve yemeğe uyumlu ve enfes bir tat verir. Şef ve çalışanlarından birkaçı, tanınmış yerel şef ve restoran sahibi Paul Kahan'ın katıldığı etkinliklere katılmak için neredeyse her yıl Chicago'ya seyahat ediyor. Bay Campigotto, birçok Chicagolu için gastrodiplomat rolünü oynadığı şehri sevdiğini söyledi. Kendi barbunya fasulyesiyle seyahat ediyor.
“Pembe Şehir”e giderken
Castelnaudary'den ayrıldığımda bisikletin daha ağır olduğunu hissettim. (Yoksa sadece cassoulet miydi?) Son günümde ayçiçeği tarlaları ve serin havanın yanı sıra Toulouse'a giden son 62 kilometre boyunca kısa bir tren yolculuğuyla (bölgesel hatlar bisikletlere ve yorgun bisikletçilere uygundur) dolaştım. Yolun üzerinde coğrafi bir harika uzanıyordu: Atlantik ile Akdeniz'in havzaları arasındaki ayrım noktası olan Nevruz'un eşiği. Orada, deniz seviyesinden yaklaşık 180 metre yüksekte, Canal du Midi'nin su yolu yön değiştiriyor. Montagne Noire'dan gelen bir kol, su seviyesinin her iki tarafta da eşit olmasını sağlar. Son kilit Naurouze'un önünde Écluse de la Méditerranée yer alır, ondan sonraki ilk sırada Écluse de l'Océan, yani Atlantik bulunur. Bu sayede Canal du Midi, Fransa'nın coğrafyası ve iki deniz arasındaki genişliği hakkında bir izlenim veriyor.
Fransa'nın dördüncü büyük şehri olan Toulouse, kırmızı taş ve tuğla binaları nedeniyle “Pembe Şehir” olarak anılıyor ve belki de Paris'e olan uzaklığı nedeniyle çoğu zaman gözden kaçıyor. Kanaldan veya başka yerlerden gelen bisikletçiler için Toulouse son derece bisiklet dostu bir şehir: Her yerde size yardımcı olacak sayısız işaret ve okların bulunduğu özel bisiklet yolları var. Paulette'in Toulouse'daki ofisi bisikletimi hiçbir ücret talep edilmeden veya soru sorulmadan planlanandan önce kabul etti.
Artık bisikletim olmadığı için Toulouse'un tüm güneşli ve aslında pembe ihtişamıyla tadını çıkarıyordum. Dar Rue Saint-Rome yayaları tuğla cepheler ve pastel renkli panjurlarla karşılıyordu. Place du Capitole'de restoranlar ve büyük kafeler vardı ve benim oraya gittiğim gün bir semt pazarı da vardı. Kırmızı taşlı ve beyaz sütunlu Capitole binası, Toulouse Operası'nın yanı sıra belediye başkanının ofisine de ev sahipliği yapıyor.
O akşam mutlu bir yorgunluk içinde şehirde dolaşırken muhteşem Capitol'ü ve diğer binaları gördüm. Toulouse ve Sète'ye başladığımdan beri görülecek yerler, Canal du Midi'de her kilometreye bedel bisiklet yolculuğunu mümkün kıldı.
Haberler Travel'ı takip edin Şu tarihte: instagram Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları almak ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekteki bir tatilin mi hayalini kuruyorsunuz yoksa sadece koltuğunuzdan mı seyahat ediyorsunuz? Bizim göz atın 2024'te ziyaret edilecek 52 yer.