İtalya'nın Cilento kıyısındaki Castellabate kasabasındaki bir meydandan gözlerinizi kapuçinonuzun kenarına kaldırabilir ve Salerno'dan Policastro Körfezi'ne kadar gökyüzünün ve Akdeniz'in panoramasının keyfini çıkarabilirsiniz. Aşağıya bakıldığında üzüm bağları, limon ağaçları ve beyaz incirlerden oluşan meyve kaplı bir ova, sislerle kaplı yemyeşil dağların yamaçlarına kadar uzanıyor.
19. yüzyılın başlarında Napoli Kralı olan Napolyon'un kayınbiraderi 1811'de aynı noktada durduğunda, şehrin belediye binasına kazıdığı şu sözleri söyledi: “Kabaca konuşursak.” : Burada ölmezsin.
Tabii Amalfi Sahili'nin güneyindeki Cilento bölgesinde de insanlar ölüyor. Ancak ilk kez bu bölgelerde incelenen Akdeniz diyeti sayesinde çoğu kişiden daha uzun yaşıyorlar. Daha spesifik olarak sonsuz yaşam burada daha cazip bir tekliftir.
Geçtiğimiz baharda İtalya'nın en büyük ikinci milli parkı olan, hem deniz hem de dağların yer aldığı Cilento, Vallo di Diano ve Alburni Milli Parkı'nı ve çevresini yürüyerek keşfetmeye karar verdim. Yatak odası penceresi limana bakan bir Airbnb'de kalarak Acciaroli kasabasını üs haline getirdim. Amacım İtalyanca “staccare la spina” demek, yani kapanmaktı. Mayıs başıydı, yaz kalabalığı yoktu. Şafak vakti güvercinlerin ötüşü ve karatavukların ötüşüyle uyandım. Soğuk, gümüşi körfezde yüzdüm, limandaki barlardan birinden bir kahve macchiato aldım, yürüyüş botları giydim ve Secret Campania adlı bir rehber ve Komoot adlı bir trekking uygulamasıyla silahlanıp, kiraladığım Fiat Panda kullanma kılavuzumla yola çıktım. yol.
İtalya'nın en azından İtalyan olmayanlar için en güzel yanlarından biri, bir filmin içinde olma hissine kapılmanın ne kadar kolay olmasıdır. Via Bacco e Cerere'yi denizden doğuya, Alburni Dağı'na doğru sürerken, kabarık bulutların yüksek beyaz kayalıklara gölge düşürdüğü virajları alırken, kendimi Bayan James Bond gibi hissettim.
Manzara sinematik, manzaralar muhteşem, su şarap renginde, ancak Cilento, İtalyan oyun alanları Capri ve Positano kadar uluslararası alanda popüler değil. Oldukça iyi saklanan bir sır. Burada aynı güneş ve denizin yanı sıra önemli Yunan kalıntıları, vahşi doğa, ilginç efsaneler ve orta çağ dini tapınaklarına çok düşük bir fiyata sahip olabilirsiniz.
Bu bölgelerde Amerikalılar nadirdir. Sakinlerin çoğu İngilizce konuşmuyor. Coşkulu bir atmosfer belli bir kesime hitap ediyor: Ernest Hemingway burada balıkçılarla takılırdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalı ordu doktoru Ancel Keys tesadüfen bölgeye geldi, eski bir villa satın aldı ve hayatını zeytinyağı, balık ve taze sebzelerden oluşan bir beslenmenin kalp sağlığına etkilerini araştırmaya adadı. Pioppi balıkçı köyünde meşhur ettiği Akdeniz diyetine adanmış bir müze var.
Uzun zamandır vahşi bir ülkeydi. Roma'nın yıkılmasından sonra buradaki kıyı nüfusu azaldı. Yaban domuzları, kurtlar ve ayılar dağları ele geçirdi. Orta Çağ'da Hıristiyan keşişler ve keşişler buraya taşındı. Bölge vahşilik konusundaki itibarını 19. yüzyıla kadar korudu. Yerel suçlular, İtalya'nın birleşmesi savaşları sırasında kahramanca “Briganti” haline geldiler ve ardından o zamandan beri güney İtalya'yı yöneten mafyayı kurdular.
İtalyan savaşçı kabilesi Lucani, Cilento'nun kaydedilen ilk sakinleriydi (adı, Campania'dan akan Alentum Nehri'nin diğer tarafı anlamına gelen Latince “Cis Alentum” kelimesinden gelmektedir). Antik Yunanlılar kıyıya yerleştiler ve Goethe gibi yazarlara ve Avrupa çapında 18. yüzyıl mimarlarına ilham veren Paestum'daki etkileyici Dor tapınakları, Akdeniz'in en iyi korunmuş tapınakları arasında yer alıyor. Paestum Antik Kenti'ndeki müzede, renkleri hâlâ parlak olan Lucan'ın mezar resimleri, sfenkslerle geçmiş bir dinin gizeminin sessiz vasiyeti, yeraltı dünyasına giden kadın rehberler ve erkek savaşçılar sergileniyor.
Bufalo ülkesi
Trekking planımın her zaman gizli bir amacı vardı: Cilento'nun yiyecek ve şarabıyla tıka basa yemek yemeyi haklı çıkarmak istiyordum. Bölge, İtalyan mutfağının en iyi temellerinden bazılarını üretmektedir. Meşe büyüklüğündeki ağaçlardan elde edilen sızma zeytinyağı; taze deniz mahsülü; ev yapımı makarna ve soslar; manda, inek ve keçi peyniri; ve elbette pizza, hepsi yerel Rosso'yla yıkandı.
Paestum'a giden yol, İtalya'ya ilk kez Yunanlılar tarafından getirildiği düşünülen Asya mandasının sütünden yapılan mozzarella satan dükkanlarla kaplı. Yağmurlu bir öğleden sonra, beyaz önlüklü adamların 200 mandanın sütünü her yerdeki yemek meraklılarının sevdiği krem peynir toplarına dönüştürdüğü organik bir mozzarella çiftliği olan Tenuta Vannulo'yu gezdim. Çiftliğin kendisi inanılmaz derecede mekanize: hayvanlar, kendi kendine çalışan bir İsveç süt sağma makinesine gönüllü olarak girecek şekilde eğitiliyor. Altı dakika sonra çiftliği terk ediyorlar ve yiyecek ve otomatik bir manda masaj makinesiyle ödüllendiriliyorlar.
Cilento ve Vallo di Diano Park, plajlar, kayalıklar, zümrüt vadiler, nehir geçitleri ve dağ çayırlarının yanı sıra çok sayıda iyi işaretlenmiş yürüyüş parkurunun bulunduğu 699 mil karelik bir alanı kaplamaktadır. Parkın farklı bölgelerinde günde yaklaşık beş mil yürüdüm. Parkı çevreleyen ve geceleri çeşitli köylerde mola veren 373 kilometrelik Via Silente bisiklet yolunun bir kısmını bile bisiklete binmeye zamanım olmadığı için pişman oldum.
Su kenarında yürüyüşe başladım. Cilento Sahili'ndeki balıkçı köylerini dolambaçlı, tekerlek izleriyle dolu bir sahil yolu birbirine bağlıyor ve bir araba ile denizden yüzlerce metre yükseklikteki hava arasında duran tek şey diz yüksekliğinde bir korkuluk. Kayalıklar, denizcileri kazaya uğradıkları kayalara yaklaşmaya ikna eden perilerin hikayelerine ilham kaynağı oldu. Denizciler karşılık vermezse periler karşılıksız aşktan kendilerini kayalara atarlardı.
San Marco Castellabate limanından kolay ve düz bir yürüyüşle zeytin ağaçları ve yerli Akdeniz çalıları arasından deniz kızı efsanelerinden biri olan Punta Licosa'nın bulunduğu yere ulaşabilirsiniz. Leukosia, Odysseia'da Odysseus ve adamlarını büyülemeye çalışan üç sirenden biriydi. Büyük gezgin, şarkı söylemelerine dayanabilmeleri için adamlarının kulaklarını balmumuyla doldurttu ve kendilerini direğe bağladı. Denizcileri baştan çıkarmayı başaramayan deniz tanrısı Poseidon, Leukosia'yı kendi adının bir versiyonunu taşıyan kayalık bir uçuruma çevirdi.
Daha zorlu bir yürüyüş, çoğunlukla yaz aylarında tatil yapan İtalyanlara hitap eden sayısız dondurmacı ve restoranın bulunduğu Palinuro Körfezi'nden dik kayalık bir yol boyunca, bir dağın etrafından büyük bir mağara olan Grotta Azzura'ya (Mavi Mağara) bakan bir noktaya kadar uzanıyordu. Mağara dalgıçları için mağara çekilişi.
Komoot'a rağmen çoğu zaman doğru başlangıç noktasını bulmakta sorun yaşadım (bu da başlangıçtan sonra doğru yolda kalmamı sağladı). Bir öğleden sonra, Ogliastro Cilento adlı bir tepenin tepesindeki küçük köyde iki saat boyunca hafif yağmur altında yürüdüm ve Sentiero dell'Albero Centenario (100 Yıllık Ağaçların Yolu) adı verilen etkileyici sese sahip bir yürüyüşün girişini boşuna aradım. Onu hiç bulamadım ama bazen iki dost canlısı çiftlik köpeği eşliğinde zeytinliklerde birkaç mil yürüyüş yaptım.
Orkidelerle dolu bir vadi
Alburni Dağları'nın derinliklerinde, Orkide Vadisi'ne açılan kapı olan Monte San Giacomo'nun yamaçlarında, kırmızı çatılı bisküvi renkli evlerden oluşan bir koleksiyon olan Sassano mezrası yatıyor. Mayıs ayında mikro iklimde 100'den fazla yabani orkide türü çiçek açar. Birkaç kilometrelik yavaş bir yürüyüş, tek dallardaki minik pembe, sarı, kırmızı ve mor çiçeklerden oluşan muhteşem bir serginin içinden dolambaçlı bir şekilde geçti. Bu nadide çiçekler, göz alabildiğine sıradan karahindibalar gibi büyüyordu.
Sassano'ya giderken yolda kayboldum ve bir kafe barda durdum. Bir sıra orta yaşlı adam, sabah güneşinde tentenin altındaki sıra sandalyelerde 1940'lardan kalma bir fotoğraf gibi oturuyordu. Gizli Campania rehberimin bana söylediğine göre bu, 25 kuleli bir ortaçağ kalesi etrafında inşa edilmiş ve garip Cilento efsanelerinden birine ev sahipliği yapan Teggiano'ydu: 15. yüzyılda aylarca süren bir kuşatma sırasında, Teggiano kadınlarının askerleri emzirdiği söyleniyordu. onları güvende tutmak için güçlü kal.
Dağların derinliklerindeki bir platoda, toprak yollardan oluşan bir labirentin ötesinde, eski bir manastır olan ve Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan barok Certosa di Padula yer alır. Neredeyse Werner Herzog'un “Fitzcarraldo” filmindeki opera binası kadar inanılmaz. Gizli hazineleri arasında 15. yüzyıldan kalma döner merdivenli bir kütüphane ve 18. yüzyıldan kalma mavi ve zümrüt yeşili sırlı toprak zemin bulunmaktadır.
Beş yüzyıl boyunca Carthusian rahipleri burada yaşayıp öldüler; kendilerini sessiz ve yalnız bir hayata adadılar. Haftada yalnızca bir kez konuşuyorlardı; pazar günleri ormanda yürüyüşlerde. Ziyaret ettiğim Pazar günü, bölge güneşli bir öğleden sonrayı dışarıda geçiren İtalyan ailelerle doluydu. Büyükler yakındaki masalarda espresso ve Aperol spritzelerini içerken, gülen çocuklar kemerli pasajların gölgesinde saklambaç oynuyorlardı.
Certosa, Padula'nın görülmeye değer tek cazibe merkezi değil: Joe Petrosino Evi Müzesi, bir kahraman olan New York polis memuru Joe Petrosino'nun hayatını onurlandırıyor. New York City'de büyüyen bir İtalyan göçmen, 20. yüzyılın ortalarında Mafya ile savaştı ve New York Mafya patronunu tutuklamaya geldiğinde İtalya'da öldü ve kötü adamlar tarafından öldürüldü.
Cilento'da geçirdiğim beş gün boyunca hiçbir Staccare la spina yapmadım tamamen: Navigasyon uygulamalarımla, Google Translate'le, kuş çağrısı tanıma sistemiyle ve tabii ki iPhone çalma listemle geçiniyordum. Ama Roma'ya çamurlu ayakkabılarla, bufalo çiftliğinin kokusunu koruyan bir sweatshirt'le ve Pulchra Terra hinterlandına yeni bir takdirle döndüm. burası İtalya.
19. yüzyılın başlarında Napoli Kralı olan Napolyon'un kayınbiraderi 1811'de aynı noktada durduğunda, şehrin belediye binasına kazıdığı şu sözleri söyledi: “Kabaca konuşursak.” : Burada ölmezsin.
Tabii Amalfi Sahili'nin güneyindeki Cilento bölgesinde de insanlar ölüyor. Ancak ilk kez bu bölgelerde incelenen Akdeniz diyeti sayesinde çoğu kişiden daha uzun yaşıyorlar. Daha spesifik olarak sonsuz yaşam burada daha cazip bir tekliftir.
Geçtiğimiz baharda İtalya'nın en büyük ikinci milli parkı olan, hem deniz hem de dağların yer aldığı Cilento, Vallo di Diano ve Alburni Milli Parkı'nı ve çevresini yürüyerek keşfetmeye karar verdim. Yatak odası penceresi limana bakan bir Airbnb'de kalarak Acciaroli kasabasını üs haline getirdim. Amacım İtalyanca “staccare la spina” demek, yani kapanmaktı. Mayıs başıydı, yaz kalabalığı yoktu. Şafak vakti güvercinlerin ötüşü ve karatavukların ötüşüyle uyandım. Soğuk, gümüşi körfezde yüzdüm, limandaki barlardan birinden bir kahve macchiato aldım, yürüyüş botları giydim ve Secret Campania adlı bir rehber ve Komoot adlı bir trekking uygulamasıyla silahlanıp, kiraladığım Fiat Panda kullanma kılavuzumla yola çıktım. yol.
İtalya'nın en azından İtalyan olmayanlar için en güzel yanlarından biri, bir filmin içinde olma hissine kapılmanın ne kadar kolay olmasıdır. Via Bacco e Cerere'yi denizden doğuya, Alburni Dağı'na doğru sürerken, kabarık bulutların yüksek beyaz kayalıklara gölge düşürdüğü virajları alırken, kendimi Bayan James Bond gibi hissettim.
Manzara sinematik, manzaralar muhteşem, su şarap renginde, ancak Cilento, İtalyan oyun alanları Capri ve Positano kadar uluslararası alanda popüler değil. Oldukça iyi saklanan bir sır. Burada aynı güneş ve denizin yanı sıra önemli Yunan kalıntıları, vahşi doğa, ilginç efsaneler ve orta çağ dini tapınaklarına çok düşük bir fiyata sahip olabilirsiniz.
Bu bölgelerde Amerikalılar nadirdir. Sakinlerin çoğu İngilizce konuşmuyor. Coşkulu bir atmosfer belli bir kesime hitap ediyor: Ernest Hemingway burada balıkçılarla takılırdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalı ordu doktoru Ancel Keys tesadüfen bölgeye geldi, eski bir villa satın aldı ve hayatını zeytinyağı, balık ve taze sebzelerden oluşan bir beslenmenin kalp sağlığına etkilerini araştırmaya adadı. Pioppi balıkçı köyünde meşhur ettiği Akdeniz diyetine adanmış bir müze var.
Uzun zamandır vahşi bir ülkeydi. Roma'nın yıkılmasından sonra buradaki kıyı nüfusu azaldı. Yaban domuzları, kurtlar ve ayılar dağları ele geçirdi. Orta Çağ'da Hıristiyan keşişler ve keşişler buraya taşındı. Bölge vahşilik konusundaki itibarını 19. yüzyıla kadar korudu. Yerel suçlular, İtalya'nın birleşmesi savaşları sırasında kahramanca “Briganti” haline geldiler ve ardından o zamandan beri güney İtalya'yı yöneten mafyayı kurdular.
İtalyan savaşçı kabilesi Lucani, Cilento'nun kaydedilen ilk sakinleriydi (adı, Campania'dan akan Alentum Nehri'nin diğer tarafı anlamına gelen Latince “Cis Alentum” kelimesinden gelmektedir). Antik Yunanlılar kıyıya yerleştiler ve Goethe gibi yazarlara ve Avrupa çapında 18. yüzyıl mimarlarına ilham veren Paestum'daki etkileyici Dor tapınakları, Akdeniz'in en iyi korunmuş tapınakları arasında yer alıyor. Paestum Antik Kenti'ndeki müzede, renkleri hâlâ parlak olan Lucan'ın mezar resimleri, sfenkslerle geçmiş bir dinin gizeminin sessiz vasiyeti, yeraltı dünyasına giden kadın rehberler ve erkek savaşçılar sergileniyor.
Bufalo ülkesi
Trekking planımın her zaman gizli bir amacı vardı: Cilento'nun yiyecek ve şarabıyla tıka basa yemek yemeyi haklı çıkarmak istiyordum. Bölge, İtalyan mutfağının en iyi temellerinden bazılarını üretmektedir. Meşe büyüklüğündeki ağaçlardan elde edilen sızma zeytinyağı; taze deniz mahsülü; ev yapımı makarna ve soslar; manda, inek ve keçi peyniri; ve elbette pizza, hepsi yerel Rosso'yla yıkandı.
Paestum'a giden yol, İtalya'ya ilk kez Yunanlılar tarafından getirildiği düşünülen Asya mandasının sütünden yapılan mozzarella satan dükkanlarla kaplı. Yağmurlu bir öğleden sonra, beyaz önlüklü adamların 200 mandanın sütünü her yerdeki yemek meraklılarının sevdiği krem peynir toplarına dönüştürdüğü organik bir mozzarella çiftliği olan Tenuta Vannulo'yu gezdim. Çiftliğin kendisi inanılmaz derecede mekanize: hayvanlar, kendi kendine çalışan bir İsveç süt sağma makinesine gönüllü olarak girecek şekilde eğitiliyor. Altı dakika sonra çiftliği terk ediyorlar ve yiyecek ve otomatik bir manda masaj makinesiyle ödüllendiriliyorlar.
Cilento ve Vallo di Diano Park, plajlar, kayalıklar, zümrüt vadiler, nehir geçitleri ve dağ çayırlarının yanı sıra çok sayıda iyi işaretlenmiş yürüyüş parkurunun bulunduğu 699 mil karelik bir alanı kaplamaktadır. Parkın farklı bölgelerinde günde yaklaşık beş mil yürüdüm. Parkı çevreleyen ve geceleri çeşitli köylerde mola veren 373 kilometrelik Via Silente bisiklet yolunun bir kısmını bile bisiklete binmeye zamanım olmadığı için pişman oldum.
Su kenarında yürüyüşe başladım. Cilento Sahili'ndeki balıkçı köylerini dolambaçlı, tekerlek izleriyle dolu bir sahil yolu birbirine bağlıyor ve bir araba ile denizden yüzlerce metre yükseklikteki hava arasında duran tek şey diz yüksekliğinde bir korkuluk. Kayalıklar, denizcileri kazaya uğradıkları kayalara yaklaşmaya ikna eden perilerin hikayelerine ilham kaynağı oldu. Denizciler karşılık vermezse periler karşılıksız aşktan kendilerini kayalara atarlardı.
San Marco Castellabate limanından kolay ve düz bir yürüyüşle zeytin ağaçları ve yerli Akdeniz çalıları arasından deniz kızı efsanelerinden biri olan Punta Licosa'nın bulunduğu yere ulaşabilirsiniz. Leukosia, Odysseia'da Odysseus ve adamlarını büyülemeye çalışan üç sirenden biriydi. Büyük gezgin, şarkı söylemelerine dayanabilmeleri için adamlarının kulaklarını balmumuyla doldurttu ve kendilerini direğe bağladı. Denizcileri baştan çıkarmayı başaramayan deniz tanrısı Poseidon, Leukosia'yı kendi adının bir versiyonunu taşıyan kayalık bir uçuruma çevirdi.
Daha zorlu bir yürüyüş, çoğunlukla yaz aylarında tatil yapan İtalyanlara hitap eden sayısız dondurmacı ve restoranın bulunduğu Palinuro Körfezi'nden dik kayalık bir yol boyunca, bir dağın etrafından büyük bir mağara olan Grotta Azzura'ya (Mavi Mağara) bakan bir noktaya kadar uzanıyordu. Mağara dalgıçları için mağara çekilişi.
Komoot'a rağmen çoğu zaman doğru başlangıç noktasını bulmakta sorun yaşadım (bu da başlangıçtan sonra doğru yolda kalmamı sağladı). Bir öğleden sonra, Ogliastro Cilento adlı bir tepenin tepesindeki küçük köyde iki saat boyunca hafif yağmur altında yürüdüm ve Sentiero dell'Albero Centenario (100 Yıllık Ağaçların Yolu) adı verilen etkileyici sese sahip bir yürüyüşün girişini boşuna aradım. Onu hiç bulamadım ama bazen iki dost canlısı çiftlik köpeği eşliğinde zeytinliklerde birkaç mil yürüyüş yaptım.
Orkidelerle dolu bir vadi
Alburni Dağları'nın derinliklerinde, Orkide Vadisi'ne açılan kapı olan Monte San Giacomo'nun yamaçlarında, kırmızı çatılı bisküvi renkli evlerden oluşan bir koleksiyon olan Sassano mezrası yatıyor. Mayıs ayında mikro iklimde 100'den fazla yabani orkide türü çiçek açar. Birkaç kilometrelik yavaş bir yürüyüş, tek dallardaki minik pembe, sarı, kırmızı ve mor çiçeklerden oluşan muhteşem bir serginin içinden dolambaçlı bir şekilde geçti. Bu nadide çiçekler, göz alabildiğine sıradan karahindibalar gibi büyüyordu.
Sassano'ya giderken yolda kayboldum ve bir kafe barda durdum. Bir sıra orta yaşlı adam, sabah güneşinde tentenin altındaki sıra sandalyelerde 1940'lardan kalma bir fotoğraf gibi oturuyordu. Gizli Campania rehberimin bana söylediğine göre bu, 25 kuleli bir ortaçağ kalesi etrafında inşa edilmiş ve garip Cilento efsanelerinden birine ev sahipliği yapan Teggiano'ydu: 15. yüzyılda aylarca süren bir kuşatma sırasında, Teggiano kadınlarının askerleri emzirdiği söyleniyordu. onları güvende tutmak için güçlü kal.
Dağların derinliklerindeki bir platoda, toprak yollardan oluşan bir labirentin ötesinde, eski bir manastır olan ve Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan barok Certosa di Padula yer alır. Neredeyse Werner Herzog'un “Fitzcarraldo” filmindeki opera binası kadar inanılmaz. Gizli hazineleri arasında 15. yüzyıldan kalma döner merdivenli bir kütüphane ve 18. yüzyıldan kalma mavi ve zümrüt yeşili sırlı toprak zemin bulunmaktadır.
Beş yüzyıl boyunca Carthusian rahipleri burada yaşayıp öldüler; kendilerini sessiz ve yalnız bir hayata adadılar. Haftada yalnızca bir kez konuşuyorlardı; pazar günleri ormanda yürüyüşlerde. Ziyaret ettiğim Pazar günü, bölge güneşli bir öğleden sonrayı dışarıda geçiren İtalyan ailelerle doluydu. Büyükler yakındaki masalarda espresso ve Aperol spritzelerini içerken, gülen çocuklar kemerli pasajların gölgesinde saklambaç oynuyorlardı.
Certosa, Padula'nın görülmeye değer tek cazibe merkezi değil: Joe Petrosino Evi Müzesi, bir kahraman olan New York polis memuru Joe Petrosino'nun hayatını onurlandırıyor. New York City'de büyüyen bir İtalyan göçmen, 20. yüzyılın ortalarında Mafya ile savaştı ve New York Mafya patronunu tutuklamaya geldiğinde İtalya'da öldü ve kötü adamlar tarafından öldürüldü.
Cilento'da geçirdiğim beş gün boyunca hiçbir Staccare la spina yapmadım tamamen: Navigasyon uygulamalarımla, Google Translate'le, kuş çağrısı tanıma sistemiyle ve tabii ki iPhone çalma listemle geçiniyordum. Ama Roma'ya çamurlu ayakkabılarla, bufalo çiftliğinin kokusunu koruyan bir sweatshirt'le ve Pulchra Terra hinterlandına yeni bir takdirle döndüm. burası İtalya.