Japonya Denizi kıyısındaki yemyeşil bir bölge olan Ishikawa'nın güneybatı köşesinde, Kaga Şehri'nin küçük kasabalarında geleneksel zanaatkarlık, çağdaş sanat ve mimariyle birlikte gelişiyor.
Bu şehirlerden üçü – Katayamazu Onsen, Yamashiro Onsen ve Yamanaka Onsen – onsenleri veya kaplıcalarıyla ünlüdür. Geçmiş yüzyıllarda keşişler ve tüccar denizciler bu dinlendirici sulara hacca giderlerdi. Hatta 17. yüzyıl haiku ustası Matsuo Basho, ziyareti sırasında iki şiir bile yazmıştı.
Japon turistler hala her sonbaharda, yapraklar kızardığında ve kar yengeçleri mevsimindeyken Kaga'nın onsenli kasabalarına akın ediyor. Ama sadece birkaç yabancı buraya yolunu buluyor, çünkü Tokyo'dan oraya ulaşmak kolay değildi.
Bu durum Mart ayında değişti. Tokyo'dan bu bölgeye yolcu taşıyan hızlı tren Hokuriku Shinkansen'in yeni genişletmesi artık Kagaonsen İstasyonu'nda bir durak içeriyor. Tek bir trende yolculuk üç saatten az sürüyor.
2015 yılında Kaga'ya ilk geldiğimde Tokyo'dan yolculuk iki trenle neredeyse dört saat sürüyordu. İstasyonda çok az İngilizce tabela vardı ve Google Haritalar (nadiren) yerel otobüsleri henüz listelemiyordu.
Yamanaka'da bir barda çıraklık yapmaya gelmiştim; orada tahta kaseler yapan, sake yapan ve dağ çalılarından kağıt yapan insanlarla tanıştım. Büyülenmiş bir halde, çalışmalarının canlı yerel kültür ve topluluğa nasıl uyum sağladığı hakkında bir kitap yazmak için geri döndüm. Yayınlandığı sırada Yamanaka benim evim olmuştu.
Yılın başında memleketimdeki bir turist olarak Kaga'nın üç onsen kasabasının her birinin kendine özgü karakterini ifade eden yerleri bulmak için yola çıktım.
Katayamazu: Retronun modernle buluştuğu yer
Kaga'da halka açık hamamlar (cinsiyete göre ayrılmış) günlük yaşamın o kadar ayrılmaz bir parçası ki pek çok ev duş veya küvet olmadan inşa ediliyor. Bir süre böyle bir dairede yaşadım, komşuların yumuşak yankılanan sesleri altında duş almanın ve buharla dolu ortak havuzda yıkanmanın günlük ritüelinin tadını çıkardım.
Kırmızı ışıkların kaybolduğu bir bölge olan Katayamazu, Kaga'nın en az geleneksel onsen kasabasıdır. Cam ve çelikten yapılmış bir kutu olan halka açık hamamı, Shibayama Lagünü'nün kenarında parlıyor. Bina, yeniden canlandırma çabasının bir parçası olarak New York Modern Sanat Müzesi'nin genişletilmesinin mimarı Yoshio Taniguchi tarafından tasarlandı. Katayamazu'nun 1960'lardan 1980'lere kadar yaşanan coşkulu iç turizm patlamasının ve ardından onlarca yıl süren ekonomik durgunluğun kalıntıları olan yaşlanan otelleri ve kepenkleri kapatılmış mağazalarıyla tezat oluşturuyor.
Kadınların lagüne bakan tarafta yıkanmasına izin verilen bazı günlerde hamamı ziyaret ediyorum. Kışın, Ishikawa'nın en yüksek zirvesi olan karla kaplı Haku Dağı'nın yansıması üzerinde süzülerek göç eden mandalina ördeklerini izlemek mümkündür. Üst kattaki bir kafe de aynı manzarayı sunuyor ama ben sokağın karşısındaki yerel çömleklerde servis edilen Mie Coffee'deki kahveyi tercih ediyorum. (Buradaki birçok küçük işletme gibi onlar da düzensiz tatiller yapıyorlar, bu nedenle saatlerce Instagram'ı kontrol edin.)
Masaj salonuna dönüştürülmüş seyrek ama şirin bir han olan Besso'da bir gece geçirdim ve sakin sokaklardan Kikko adlı bir bara doğru yürüdüm; 1970'lerden kalma bir zaman kapsülü, kırmızı kadifeyle kaplı vitray pencereleri, duvarlarında caz ve soul albümleri ve … köşede bir plak çalar. 85 yaşındaki barmen Tokio Kameya şaka yapıyor: “Ben bile artık retroyum.”
Ben oturduğumda bir grup amatör sumo güreşçisi karaoke partisini bitiriyordu. Kameya-san bana tertemiz buzun üzerine bir Japon viskisi döktü ve ortalığı temizlerken bir bossa nova plağı çaldı. Bana barının yerel halka yönelik olduğunu (sadece nakit para verildiğini, yazılı menü bulunmadığını ve İngilizce konuşulmadığını) ve Katayamazu'nun turistlere sunabileceği pek bir şey olmadığını düşündüğünü söyledi. Ama bana göre şehrin cazibesi modernlik ile kitsch'in anakronik karışımında yatıyor.
Yamashiro: Sanat ve Balık Üzerine Bir Meditasyon
Onsen, konukların görkemli mevsimlik yemeklerin tadını çıkarabileceği ve mineral bakımından zengin banyolara girebileceği Japon hanları olan ryokan ile el ele gider. Ocak ayındaki doğum günümde, Yamashiro karla kaplıyken, ormanın içinde saklı 16 odalı bir ryokan olan Beniya Mukayu'ya yerleştim.
En az iki gece kalan konuklar, kağıt yapma, Japon tatlılarına şekil verme veya çay kavurma gibi zanaatkarlarla deneyimler için rezervasyon yaptırabilirler, ancak ben ryokan'ın ortak alanlarında sessizce düşünerek günler geçirmek isterim. Hışırdayan yaprakları akan suyun sesiyle uyum içinde olan, sallanan bir bambu desenini çerçeveleyen ahşap bir hinoki onsen'de yıkanırken neredeyse hiç kimseyi görmedim.
Bahçedeki 13 yosun türünün yer aldığı haritada, tasarımcı ve düşünür Kenya Hara'nın (en çok Japon perakendeci Muji'nin sanat yönetmeni olarak bilinir) seyrek tipografisini fark ettim. Beniya Mukayu'nun sahipleri Sachiko ve Kazunari Nakamichi, Hara ile onlarca yıllık dostluğu ve minimalist Japon estetiğinin keşfini paylaşıyor.
Daha sonra diğer konuklar yengeç shabu-shabu ve ördek güvecinin tadını çıkarmak için ryokan'ın yemek odasına akın ederken girişte durdum ve Hara'nın kalıcı olarak sergilenen kinetik heykeli karşısında büyülendim. Su boncukları beyaz, nilüfer benzeri bir diskin üzerinde döndü ve zihne gönderme yapan bir Zen terimi olan Ho Sun adı verilen küçük bir kara deliğin içinde kayboldu.
Yamashiro şehir merkezinde, 1915'te seramik eğitimi almak için Yamashiro'ya gelen (çömlekleri şu anda dünya çapında koleksiyonlardadır) başka bir sanatçı olan, aranan gravürcü ve hattat Kitaoji Rosanjin'in ayak izlerini takip ettim. Rosanjin'in kaldığı Iroha Souan adında bir kulübeyi ziyaret ettim ve yakınlardaki birkaç ryokan için tabelalar kazdım; Araya Totoan'ın konukları, ryokan'ın lobisinde onun gevşek fırça darbelerinden oluşan bir karga tablosu da dahil olmak üzere çalışmalarını görebilir.
Daha sonra, Rosanjin'in zamanındaki gibi görünecek şekilde yeniden düzenlenmiş bir hamam olan Kosoyu'da banyo yaptım. Güneş ışığı vitraydan Kaga'nın parlak boyalı porselen tarzı olan Kutaniyaki çinilerine süzülüyor. (Kosoyu yalnızca ıslanmak içindir, bu nedenle taze yıkanmış olarak gelmek en iyisidir; caddenin karşısındaki Yamashiro'nun ana halka açık onseninde duşlar mevcuttur.)
Rosanjin hem yemek tutkunu hem de sanatçı olarak biliniyordu – seramik ve yemeği birleştiren özel bir restoranın arkasındaki yaratıcı güç haline geldi – ve Kaga'daki olağanüstü tazelik ve malzeme çeşitliliğinden keyif aldığı söyleniyor. Bu günlerde turistler ve yerli halk, 2.000 yen karşılığında gösterişsiz öğle yemeği setleri için Ippei Sushi'de sıraya giriyor (Tokyo'dakinin kolayca beş katına mal olabilirler). Bir cuma günü şef Yukio Nimaida bana sabah erkenden satın aldığı üç çeşit yerel karides gösterdi. Kullandığı pirinç, Koshihikari adı verilen bahar tatlısı bir çeşittir ve yakınlardaki temiz dağ suyuyla beslenen çeltik tarlalarında yetişir.
Nimaida-san'a Kaga'ya gelen ziyaretçilerden ne beklediğini sordum. “Kaplıcalar ve balıklar” dedi. “İhtiyacın olan tek şey bu, değil mi?”
Yamanaka: Ormanların ve cilaların arasından geçen bir yol
Merkezinde Kiku no Yu hamamının yer aldığı Yamanaka şehir merkezi, Kakusenkei Boğazı'nın bir tarafı boyunca uzanıyor. Diğer tarafta, buz mavisi nehir boyunca uzanan huzurlu bir yürüyüş parkuru; Oraya sık sık giderim, özellikle de ilkbaharda yemyeşil yosun tutamlarının arasından kır çiçekleri çıktığı zaman.
Yamanaka ayrıca Urushi ağaçlarının özsuyundan yapılmış lake ile kaplanmış ahşap tabaklar ve çay takımlarıyla da tanınır. Bu lake eşyaların en iyileri ana cadde üzerindeki hediyelik eşya dükkanlarında satılmıyor, küçük müzelerde sergileniyor ve çay salonlarında, barlarda ve ryokanlarda kullanılıyor.
Böyle yerlerden biri, Kakusenkei yolunun güney ucundaki evden müzeye dönüştürülen Mugen-an'dır. Altın kaplamalı kağıt kapılar ve doğal siyah çizgili nadir hurma ağacı korkulukları içeren Shoin tarzı mimarisi, eski yüksek rütbeli bir samuray ailesi olan orijinal sakinlerinin durumunu yansıtıyor.
Mayıs ayı başlarında, arkadaşlarımı New York'tan Mugen-an'a, matcha'yı (dışarıdaki yeni akçaağaç yapraklarıyla aynı parlak yeşil) yudumlamaları için getirdim ve maki-e ile süslenmiş çay töreni gereçlerinin sergilenmesine, değerli Minerallerle süslenmiş lake resimlere hayran kaldım. tozlanır, süslenir.
Pitoresk Hinoki ahşap köprüsü Korogi-bashi, şehre geri dönüyor. Bir tapınağın yanındaki dik, Arnavut kaldırımlı bir ara sokakta Washu Bar Engawa (Yamanaka'ya ilk geldiğimde öğrendiğim bar) yer alıyor; burada sake ve yemek, yerel lake eşyalar ve antika çömleklerden oluşan enfes bir koleksiyonda servis ediliyor. En son uğradığımda, usta Takehito Nakajima'nın yerel Shishi no Sato aşkına özel olarak yaptığı at kestanesinden yapılmış zarif bir fincandan içmiştim. Herhangi bir akşam barda birkaç ustayla tanışma şansı yüksektir.
Turistler için zanaatkarların atölyelerine ulaşmak kolay değil, ancak bir lake eşya sergi salonu olan Urushi-za'da ziyaretçiler, öğrencilerin kendi aletlerini dövmekten Kullanmayı öğren yapımına kadar her adımı öğrendikleri bitişikteki eğitim enstitüsünü gezmek için randevu alabilirler. maki-e – ve hatta Yamanaka'nın benzersiz torna tezgahında hızla dönen bir tahta parçası üzerinde keskin bir oyuk kullanarak bir kaseye şekil vermeye çalışın.
Yamanaka'nın kendine özgü kültürünün en sürükleyici deneyimi, sahibi Masanori Kamiguchi'nin onlarca yıldır konuklarına yerel el sanatları ve ekoloji konusunda takdir kazandırdığı Kayotei gibi üst düzey ryokanlardan birinde konaklamaktır. Caddenin karşısında Hanamurasaki Ryokan'ın genç sahipleri Kohei ve Manami Yamada da benzer bir vizyona sahip. Ayrıca ziyaretçilerin, Tokyo merkezli restoran işletmecisi ve tasarımcı Shinichiro Ogata tarafından tasarlanan ve yerel taş ocaklarından çıkarılan taş ve Japon kağıtlarının yanı sıra kömür ve porselen renklerinde çay takımları içeren bir çay salonu olan Sabo'da ikindi çayı rezerve etmek için geceyi burada geçirmelerine gerek yok.
Kohei-san bana, “Geleneksel bir şeyin aktarılabilmesi için modern hayata uyması gerektiğine inanıyorum” dedi. Manami-san şunları ekledi: “Ryokanlar her zaman kültür salonları olmuştur.” Bu tür misafirperverlik, yerel el sanatlarının tanıtımını teşvik eder ve küçük kasabalara yeni insanlar ve fikirler getirir. Genişletilmiş Hokuriku Shinkansen'e gelen ziyaretçiler bu mirasın bir parçası olabilir ve Yamanaka, Yamashiro ve Katayamazu'nun refahına katkıda bulunabilir.
Haberler Travel'ı takip edin Şu tarihte: instagram Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Daha akıllıca seyahat etmek için uzman ipuçları almak ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekteki bir kaçamağın mı yoksa sadece koltukta seyahat etmenin mi hayalini kuruyorsunuz? Bizimkilere göz atın 2024'te 52 seyahat noktası.
Bu şehirlerden üçü – Katayamazu Onsen, Yamashiro Onsen ve Yamanaka Onsen – onsenleri veya kaplıcalarıyla ünlüdür. Geçmiş yüzyıllarda keşişler ve tüccar denizciler bu dinlendirici sulara hacca giderlerdi. Hatta 17. yüzyıl haiku ustası Matsuo Basho, ziyareti sırasında iki şiir bile yazmıştı.
Japon turistler hala her sonbaharda, yapraklar kızardığında ve kar yengeçleri mevsimindeyken Kaga'nın onsenli kasabalarına akın ediyor. Ama sadece birkaç yabancı buraya yolunu buluyor, çünkü Tokyo'dan oraya ulaşmak kolay değildi.
Bu durum Mart ayında değişti. Tokyo'dan bu bölgeye yolcu taşıyan hızlı tren Hokuriku Shinkansen'in yeni genişletmesi artık Kagaonsen İstasyonu'nda bir durak içeriyor. Tek bir trende yolculuk üç saatten az sürüyor.
2015 yılında Kaga'ya ilk geldiğimde Tokyo'dan yolculuk iki trenle neredeyse dört saat sürüyordu. İstasyonda çok az İngilizce tabela vardı ve Google Haritalar (nadiren) yerel otobüsleri henüz listelemiyordu.
Yamanaka'da bir barda çıraklık yapmaya gelmiştim; orada tahta kaseler yapan, sake yapan ve dağ çalılarından kağıt yapan insanlarla tanıştım. Büyülenmiş bir halde, çalışmalarının canlı yerel kültür ve topluluğa nasıl uyum sağladığı hakkında bir kitap yazmak için geri döndüm. Yayınlandığı sırada Yamanaka benim evim olmuştu.
Yılın başında memleketimdeki bir turist olarak Kaga'nın üç onsen kasabasının her birinin kendine özgü karakterini ifade eden yerleri bulmak için yola çıktım.
Katayamazu: Retronun modernle buluştuğu yer
Kaga'da halka açık hamamlar (cinsiyete göre ayrılmış) günlük yaşamın o kadar ayrılmaz bir parçası ki pek çok ev duş veya küvet olmadan inşa ediliyor. Bir süre böyle bir dairede yaşadım, komşuların yumuşak yankılanan sesleri altında duş almanın ve buharla dolu ortak havuzda yıkanmanın günlük ritüelinin tadını çıkardım.
Kırmızı ışıkların kaybolduğu bir bölge olan Katayamazu, Kaga'nın en az geleneksel onsen kasabasıdır. Cam ve çelikten yapılmış bir kutu olan halka açık hamamı, Shibayama Lagünü'nün kenarında parlıyor. Bina, yeniden canlandırma çabasının bir parçası olarak New York Modern Sanat Müzesi'nin genişletilmesinin mimarı Yoshio Taniguchi tarafından tasarlandı. Katayamazu'nun 1960'lardan 1980'lere kadar yaşanan coşkulu iç turizm patlamasının ve ardından onlarca yıl süren ekonomik durgunluğun kalıntıları olan yaşlanan otelleri ve kepenkleri kapatılmış mağazalarıyla tezat oluşturuyor.
Kadınların lagüne bakan tarafta yıkanmasına izin verilen bazı günlerde hamamı ziyaret ediyorum. Kışın, Ishikawa'nın en yüksek zirvesi olan karla kaplı Haku Dağı'nın yansıması üzerinde süzülerek göç eden mandalina ördeklerini izlemek mümkündür. Üst kattaki bir kafe de aynı manzarayı sunuyor ama ben sokağın karşısındaki yerel çömleklerde servis edilen Mie Coffee'deki kahveyi tercih ediyorum. (Buradaki birçok küçük işletme gibi onlar da düzensiz tatiller yapıyorlar, bu nedenle saatlerce Instagram'ı kontrol edin.)
Masaj salonuna dönüştürülmüş seyrek ama şirin bir han olan Besso'da bir gece geçirdim ve sakin sokaklardan Kikko adlı bir bara doğru yürüdüm; 1970'lerden kalma bir zaman kapsülü, kırmızı kadifeyle kaplı vitray pencereleri, duvarlarında caz ve soul albümleri ve … köşede bir plak çalar. 85 yaşındaki barmen Tokio Kameya şaka yapıyor: “Ben bile artık retroyum.”
Ben oturduğumda bir grup amatör sumo güreşçisi karaoke partisini bitiriyordu. Kameya-san bana tertemiz buzun üzerine bir Japon viskisi döktü ve ortalığı temizlerken bir bossa nova plağı çaldı. Bana barının yerel halka yönelik olduğunu (sadece nakit para verildiğini, yazılı menü bulunmadığını ve İngilizce konuşulmadığını) ve Katayamazu'nun turistlere sunabileceği pek bir şey olmadığını düşündüğünü söyledi. Ama bana göre şehrin cazibesi modernlik ile kitsch'in anakronik karışımında yatıyor.
Yamashiro: Sanat ve Balık Üzerine Bir Meditasyon
Onsen, konukların görkemli mevsimlik yemeklerin tadını çıkarabileceği ve mineral bakımından zengin banyolara girebileceği Japon hanları olan ryokan ile el ele gider. Ocak ayındaki doğum günümde, Yamashiro karla kaplıyken, ormanın içinde saklı 16 odalı bir ryokan olan Beniya Mukayu'ya yerleştim.
En az iki gece kalan konuklar, kağıt yapma, Japon tatlılarına şekil verme veya çay kavurma gibi zanaatkarlarla deneyimler için rezervasyon yaptırabilirler, ancak ben ryokan'ın ortak alanlarında sessizce düşünerek günler geçirmek isterim. Hışırdayan yaprakları akan suyun sesiyle uyum içinde olan, sallanan bir bambu desenini çerçeveleyen ahşap bir hinoki onsen'de yıkanırken neredeyse hiç kimseyi görmedim.
Bahçedeki 13 yosun türünün yer aldığı haritada, tasarımcı ve düşünür Kenya Hara'nın (en çok Japon perakendeci Muji'nin sanat yönetmeni olarak bilinir) seyrek tipografisini fark ettim. Beniya Mukayu'nun sahipleri Sachiko ve Kazunari Nakamichi, Hara ile onlarca yıllık dostluğu ve minimalist Japon estetiğinin keşfini paylaşıyor.
Daha sonra diğer konuklar yengeç shabu-shabu ve ördek güvecinin tadını çıkarmak için ryokan'ın yemek odasına akın ederken girişte durdum ve Hara'nın kalıcı olarak sergilenen kinetik heykeli karşısında büyülendim. Su boncukları beyaz, nilüfer benzeri bir diskin üzerinde döndü ve zihne gönderme yapan bir Zen terimi olan Ho Sun adı verilen küçük bir kara deliğin içinde kayboldu.
Yamashiro şehir merkezinde, 1915'te seramik eğitimi almak için Yamashiro'ya gelen (çömlekleri şu anda dünya çapında koleksiyonlardadır) başka bir sanatçı olan, aranan gravürcü ve hattat Kitaoji Rosanjin'in ayak izlerini takip ettim. Rosanjin'in kaldığı Iroha Souan adında bir kulübeyi ziyaret ettim ve yakınlardaki birkaç ryokan için tabelalar kazdım; Araya Totoan'ın konukları, ryokan'ın lobisinde onun gevşek fırça darbelerinden oluşan bir karga tablosu da dahil olmak üzere çalışmalarını görebilir.
Daha sonra, Rosanjin'in zamanındaki gibi görünecek şekilde yeniden düzenlenmiş bir hamam olan Kosoyu'da banyo yaptım. Güneş ışığı vitraydan Kaga'nın parlak boyalı porselen tarzı olan Kutaniyaki çinilerine süzülüyor. (Kosoyu yalnızca ıslanmak içindir, bu nedenle taze yıkanmış olarak gelmek en iyisidir; caddenin karşısındaki Yamashiro'nun ana halka açık onseninde duşlar mevcuttur.)
Rosanjin hem yemek tutkunu hem de sanatçı olarak biliniyordu – seramik ve yemeği birleştiren özel bir restoranın arkasındaki yaratıcı güç haline geldi – ve Kaga'daki olağanüstü tazelik ve malzeme çeşitliliğinden keyif aldığı söyleniyor. Bu günlerde turistler ve yerli halk, 2.000 yen karşılığında gösterişsiz öğle yemeği setleri için Ippei Sushi'de sıraya giriyor (Tokyo'dakinin kolayca beş katına mal olabilirler). Bir cuma günü şef Yukio Nimaida bana sabah erkenden satın aldığı üç çeşit yerel karides gösterdi. Kullandığı pirinç, Koshihikari adı verilen bahar tatlısı bir çeşittir ve yakınlardaki temiz dağ suyuyla beslenen çeltik tarlalarında yetişir.
Nimaida-san'a Kaga'ya gelen ziyaretçilerden ne beklediğini sordum. “Kaplıcalar ve balıklar” dedi. “İhtiyacın olan tek şey bu, değil mi?”
Yamanaka: Ormanların ve cilaların arasından geçen bir yol
Merkezinde Kiku no Yu hamamının yer aldığı Yamanaka şehir merkezi, Kakusenkei Boğazı'nın bir tarafı boyunca uzanıyor. Diğer tarafta, buz mavisi nehir boyunca uzanan huzurlu bir yürüyüş parkuru; Oraya sık sık giderim, özellikle de ilkbaharda yemyeşil yosun tutamlarının arasından kır çiçekleri çıktığı zaman.
Yamanaka ayrıca Urushi ağaçlarının özsuyundan yapılmış lake ile kaplanmış ahşap tabaklar ve çay takımlarıyla da tanınır. Bu lake eşyaların en iyileri ana cadde üzerindeki hediyelik eşya dükkanlarında satılmıyor, küçük müzelerde sergileniyor ve çay salonlarında, barlarda ve ryokanlarda kullanılıyor.
Böyle yerlerden biri, Kakusenkei yolunun güney ucundaki evden müzeye dönüştürülen Mugen-an'dır. Altın kaplamalı kağıt kapılar ve doğal siyah çizgili nadir hurma ağacı korkulukları içeren Shoin tarzı mimarisi, eski yüksek rütbeli bir samuray ailesi olan orijinal sakinlerinin durumunu yansıtıyor.
Mayıs ayı başlarında, arkadaşlarımı New York'tan Mugen-an'a, matcha'yı (dışarıdaki yeni akçaağaç yapraklarıyla aynı parlak yeşil) yudumlamaları için getirdim ve maki-e ile süslenmiş çay töreni gereçlerinin sergilenmesine, değerli Minerallerle süslenmiş lake resimlere hayran kaldım. tozlanır, süslenir.
Pitoresk Hinoki ahşap köprüsü Korogi-bashi, şehre geri dönüyor. Bir tapınağın yanındaki dik, Arnavut kaldırımlı bir ara sokakta Washu Bar Engawa (Yamanaka'ya ilk geldiğimde öğrendiğim bar) yer alıyor; burada sake ve yemek, yerel lake eşyalar ve antika çömleklerden oluşan enfes bir koleksiyonda servis ediliyor. En son uğradığımda, usta Takehito Nakajima'nın yerel Shishi no Sato aşkına özel olarak yaptığı at kestanesinden yapılmış zarif bir fincandan içmiştim. Herhangi bir akşam barda birkaç ustayla tanışma şansı yüksektir.
Turistler için zanaatkarların atölyelerine ulaşmak kolay değil, ancak bir lake eşya sergi salonu olan Urushi-za'da ziyaretçiler, öğrencilerin kendi aletlerini dövmekten Kullanmayı öğren yapımına kadar her adımı öğrendikleri bitişikteki eğitim enstitüsünü gezmek için randevu alabilirler. maki-e – ve hatta Yamanaka'nın benzersiz torna tezgahında hızla dönen bir tahta parçası üzerinde keskin bir oyuk kullanarak bir kaseye şekil vermeye çalışın.
Yamanaka'nın kendine özgü kültürünün en sürükleyici deneyimi, sahibi Masanori Kamiguchi'nin onlarca yıldır konuklarına yerel el sanatları ve ekoloji konusunda takdir kazandırdığı Kayotei gibi üst düzey ryokanlardan birinde konaklamaktır. Caddenin karşısında Hanamurasaki Ryokan'ın genç sahipleri Kohei ve Manami Yamada da benzer bir vizyona sahip. Ayrıca ziyaretçilerin, Tokyo merkezli restoran işletmecisi ve tasarımcı Shinichiro Ogata tarafından tasarlanan ve yerel taş ocaklarından çıkarılan taş ve Japon kağıtlarının yanı sıra kömür ve porselen renklerinde çay takımları içeren bir çay salonu olan Sabo'da ikindi çayı rezerve etmek için geceyi burada geçirmelerine gerek yok.
Kohei-san bana, “Geleneksel bir şeyin aktarılabilmesi için modern hayata uyması gerektiğine inanıyorum” dedi. Manami-san şunları ekledi: “Ryokanlar her zaman kültür salonları olmuştur.” Bu tür misafirperverlik, yerel el sanatlarının tanıtımını teşvik eder ve küçük kasabalara yeni insanlar ve fikirler getirir. Genişletilmiş Hokuriku Shinkansen'e gelen ziyaretçiler bu mirasın bir parçası olabilir ve Yamanaka, Yamashiro ve Katayamazu'nun refahına katkıda bulunabilir.
Haberler Travel'ı takip edin Şu tarihte: instagram Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Daha akıllıca seyahat etmek için uzman ipuçları almak ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekteki bir kaçamağın mı yoksa sadece koltukta seyahat etmenin mi hayalini kuruyorsunuz? Bizimkilere göz atın 2024'te 52 seyahat noktası.