İspanyol film yapımcısı Pedro Almodóvar, 2009 yapımı “Torn Embraces” filminin arka planı olarak kullandığı yer hakkında bir keresinde “Lanzarote sırlar ve gizemlerle dolu bir yer” demişti. “Adaya adım attığımda, Madrid'den yanımda getirdiğim gerilimler sanki bu ülkenin iyileştirici güçleri varmış gibi kayboluyor.”
Bay Almodóvar'ın 2008 yılında İspanyol gazetesi El Diario'ya verdiği röportajdaki sözleri, Kanarya Adaları'nın yedi ana adasından en doğusundaki Lanzarote'ye olan hayranlığımı ateşledi.
Açıklaması aynı zamanda Avrupa'nın en popüler eşcinsel destinasyonlarından biri olan yakındaki Gran Canaria adasındaki Onur Yürüyüşü etkinliklerine katılan herkes için ideal bir dinlenme noktası gibi göründü. Mayıs ayında eğlence düşkünleri Gran Canaria'ya akın ettiğinde ben de Lanzarote'ye gittim.
Yemyeşil Gran Canaria'dan 45 dakikalık uçuşun ardından, kurak, siyah ve kahverengi manzara şok oldu. Her şeyi anlamak için, Teguise köyünün yaklaşık 440 metre yukarısında, Santa Bárbara kalesinin taçlandırdığı dik bir tepe olan Montaña de Guanapay'a çıktım.
Cenevizli bir tüccar ve denizci olan Lancelotto Malocello, 14. yüzyılın başında buraya bir gözetleme kulesi inşa ettirmiştir. Malocello, 20 yıl sonra adanın yerli Berberi halkı olan ve daha sonra İspanyol yerleşim yerlerine entegre edilen Guançelerin ayaklanması nedeniyle adayı terk etti. Ancak denizci, Lanzarote isminin muhtemel kaynağı olarak varlığını sürdürüyor ve manzaralar hala muhteşem.
Lanzarote, çok daha kalabalık ve palmiye ağaçlı kardeş adasıyla karşılaştırıldığında çoraktır. Orada burada, adayı oluşturan çoğunlukla sönmüş yanardağların yamaçlarında örümcek ağlarına benzeyen beyaz badanalı evlerin bulunduğu alçak köyler yatıyor. Tuhaf bir yerdi. Onu hemen sevdim.
Ayrıca, Newark'tan Tenerife'ye doğrudan uçuşların başlamasından bu yana, büyük Kanarya Adaları'nın en kurak ve en rüzgarlı adalarının neden İspanyol ve diğer Avrupalı yaratıcıların yanı sıra giderek artan sayıda Amerikalı için sessizce yeni bir sığınak haline geldiğini de anladım. Lanzarote, sonsuzluğa benzeyen geniş ufuklar açan el değmemiş bir yer.
Baştan çıkarıcı bir çekicilik
Fas kıyılarının yaklaşık 80 mil açığında bulunan Lanzarote (Lahn-zah-ROH-tay), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Key West, Florida ve Provincetown, Massachusetts gibi uzun süredir LGBTQ destinasyonlarının dönek aurasını paylaşıyor. Adanın, aralarında aktör Omar Sharif ve Portekizli yazar José Saramago'nun da bulunduğu birçok sanatçı, yazar ve ünlüyü cezbetmesi şaşırtıcı değil. Lanzarote'nin en ünlü oğlu, ileri görüşlü bir ressam ve mimar olan César Manrique, adaya geri döndü ve onu yüksek binalardan ve reklam panolarından koruma mücadelesine öncülük ederek adaya özgü kimliğini şekillendirdi.
Kısa sürede Bay Almodóvar'la aynı fikirde olduğumu fark ettim: Ayrıca bu adada kendimi güvende ve rahat hissettim. Belki de Lanzarote halkının Conejeros'un genel olarak dost canlısı olmasından kaynaklanıyordu. Teguise'de tek yönlü bir caddede hiçbir şeyden habersiz arabamı sürerken, bir kadın koşarak bir fırından çıktı, parmağını salladı ve bana incir reçeli ile doldurulmuş şekerli bir kurabiye uzattı. Sonra beni otelime götürmenin onun için daha kolay olacağını söyledi. İçeri girdi ve beni İsviçreli sanatçı Heidi Bucher'in 1690'da Kanarya Adaları'ndaki bir malikaneyi restore ederken yarattığı dokuz odalı atmosferik otel Palacio Ico'ya götürdü.
Geniş odamın dışındaki kapalı galeride bir kadeh soğuk, sek Lanzarote beyaz şarabımla dinlenirken, uçaktan tanıdığım iki Fransız avludan merdivenlerden yukarı çıktı. Bir “bonsoir” yapmaya cesaret ettim.
Konuştuk. Lanzarote'ye ilk gelişimdi ama orada geçirdiğim üç gün boyunca tanıştığım neredeyse tüm yabancılar gibi onlar da adaya birçok kez gelmişlerdi.
Adamlardan biri, “İkimiz de iş için çok seyahat ediyoruz ve Lanzarote çiftler için en sevdiğimiz yerlerden biri” dedi. Gurur kutlamalarının son üç gününde Gran Canaria'ya yeni gitmişlerdi. Diğeri, “Lanzarote, Pride'dan sonra dinlenmek için mükemmel bir yer” dedi.
Beni akşam yemeğine davet ettiler ama ben zaten yeni ve göz alıcı Hotel César Lanzarote'de kalan Edinburgh'lu lezbiyen bir arkadaşımla tanışmayı planlıyordum. Bunun yerine ertesi gün öğle yemeği yemeye karar verdik.
Ben geldiğimde iki İsveçli sörfçüyle birlikte barda oturuyordu. Lanzarote'ye sık sık seyahat eden bir çift olan erkekler, Famara Plajı'ndaki seyahatleri sırasında kullanmak üzere tahtalarını bir dolapta saklıyorlar.
Restaurant César'daki yemek çok lezzetliydi ve mojolu buruşuk Kanarya patatesleri, yerel sofraların vazgeçilmezi olan baharatlı daldırma sosu, ızgara kırmızı karides ve ropa vieja (çekilmiş dana eti) ve sebzelerle yapılan bir tortilla içeriyordu.
Eve geç geldim ve dışarıda oturup parlak yıldızların sonsuzluğuna baktım. New York'taki Fire Island Pines'ın eşcinsel yerleşim bölgesine ilk gittiğimde olduğu gibi, derin bir adrenalin patlaması hissettim. O zamanlar Lanzarote'de eşcinsel olan ilginç insanlarla tanışmanın utanmaz mutluluğundan geliyordu.
Şarap şişeleri ve lav tüpleri
Rüzgâr ve kavurucu sıcaklıklar göz önüne alındığında, Lanzarote'nin şarap üretimi için bir yer olması pek olası görünmüyor, ancak üzüm asmaları adanın ekosisteminin önemli bir parçası haline geldi. Son 10 yılda adadaki DO (menşe adı) şarap imalathanelerinin sayısı iki kattan fazla artarak 21'e çıktı.
İspanyollar, üzüm bağlarını Kanarya Adaları'na ilk kez 15. yüzyılın ortalarında getirdiler ve adaların şaraplarının mükemmel kalitesi, Shakespeare'in oyunlarında bunlardan neden sıklıkla bahsedildiğini ve ithalatın boşaltıldığı Londra'daki Canary Wharf'ın neden bu isimle anıldığını açıklıyor. .
Şarap tadımı doğası gereği sosyal bir aktivite olduğundan, maksimum sekiz kişilik gruplara farklı turlar sunan Wine Tours Lanzarote'den üç buçuk saatlik bir sabah turu rezervasyonu yaptırdım.
Aslen Madrid'den Lanzarote'ye taşınan İspanyol rehberimiz, bizi zifiri karanlık tarlalardaki üzüm bağları boyunca büyüleyici yürüyüşlere götürdü. Burada yerel asmaların rüzgardan korunmak için zocos adı verilen alçak hilal şeklindeki duvarların arkasına tek tek nasıl dikildiğini gördük.
Daha sonra Fransız çiftle öğle yemeği için Lanzarote'nin en büyük şehri Arrecife'nin kalbindeki bir tuzlu su lagünü olan Charco de Sant Ginés yakınındaki Bar Strava'da buluştum.
Lanzarote'deki en sevdiği restoranlardan biri olduğu için tapas ziyafetimizi sipariş etmesine izin verdim. Karamelize soğan ve yeşil biber reçeli ile ızgara morcilla (kan sosisi), kimchi mayonezli patatas bravas ve mojo soslu ızgara ahtapot yedik. Yemekler mükemmeldi ama uzun süre kalmadık.
Öğle yemeğinin ardından César Manrique'nin mirasını keşfetmek için yola çıktık. “Avrupa'nın en büyüleyici savaş sonrası sanatçılarından biri ama bugün Lanzarote dışında pek tanınmıyor. Bence biseksüelliği kariyerine engel oldu” dedi öğle yemeği arkadaşlarımdan biri. Bir zamanlar evli olan Manrique cinselliği hakkında hiç konuşmadı ancak Lanzarote'deki César Manrique Vakfı onun muhtemelen biseksüel olduğunu doğruladı.
Manrique, 1919'da Lanzarote'de doğdu, Tenerife'de mimarlık, ardından Madrid'de sanat okudu. 1964 yılında New York'a taşınarak resimlerini Guggenheim Müzesi ve Catherine Viviano Galerisi'nde sergiledi ve Andy Warhol gibi sanatçılarla arkadaş oldu.
1966'da Lanzarote'ye döndü ve ilk projesi olan, volkanik bir tünel içine inşa edilmiş bir sanat ve kültür merkezi olan Jameos del Agua üzerinde çalışmaya başladı. Jameo, tavanın bir kısmı çöktüğünde lav tüpünde oluşan mağaraya benzer büyük bir açıklıktır.
Albino yengeçlerin yaşadığı bir gölete bakan doğal bir amfitiyatroya girdiğimizde bir rehberin, “Manrique, insanoğlunun inşa ettiği her şeyin yalnızca manzarayı daha güzel hale getirmesi gerektiğine inanıyordu” dediğini duydum. Daha sonra kıyısı beyaz boyalı yapay turkuaz bir göle, Manrique'nin eski bir volkanik kumtaşı ocağında yarattığı bir kaktüs bahçesine ve Lanzarote'nin kuzey kıyısının muhteşem manzarasını sunan büyüleyici Mirador del Río karga yuvasına geçtik.
Eski evi olan César Manrique Vakfı'nda, hem James Bond'u hem de 1960'ların bilim kurgu filmi Barbarella'yı anımsatan dekora sahip, katılaşmış lavlardaki dev kabarcıklardan oluşan yeraltı odalarından oluşan vahşi bir labirenti keşfettik. Görkeminin yanı sıra 1992 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçının duyarlı kişiliğini de ifade eden dokunaklı bir yerdi.
Akşam yemeğinde Palacio Ico restoranında şef Victor Valverde'nin modern Kanarya mutfağını tek başıma denedim. 90 Euro'luk (96 $) tadım menüsünde, organik, yerel Tinajo domateslerinden yapılan salmorejo çorbası, üzerine füme keçi peyniri dondurması, zencefil-misket limonu soslu kırmızı karidesler, kekikli demi-glace ile siyah domuz yanağı ve tuzlu karamelli gofio köpüğü yer alıyordu. sos (Gofio geleneksel bir Kanarya unudur).
Bu mükemmel yemeğin sonunda şefle sohbet ettim ve onun Madridli olduğunu, Bask Bölgesi'nde üç Michelin yıldızlı şef Martín Berasategui'den eğitim aldığını ve beş yıl önce Lanzarote'ye aşık olmadan önce Londra'da çalıştığını öğrendim. Bay Valverde, “Mümkün olduğunca çok sayıda geleneksel adada yetiştirilen ürünü kullanmaya çalışıyorum ve bu kilerin sınırlamaları bir şef olarak benim için son derece teşvik edici oldu” dedi ve şunu ekledi: “Me siento tan libre aquí” – “Hissediyorum “Burada kendimi çok özgür hissediyorum.”
Ben de bunu yaptım.
Haberler Travel'ı takip edin Şu tarihte: instagram Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları almak ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekteki bir tatilin mi hayalini kuruyorsunuz yoksa sadece koltuğunuzdan mı seyahat ediyorsunuz? Bizim göz atın 2024'te ziyaret edilecek 52 yer.
Bay Almodóvar'ın 2008 yılında İspanyol gazetesi El Diario'ya verdiği röportajdaki sözleri, Kanarya Adaları'nın yedi ana adasından en doğusundaki Lanzarote'ye olan hayranlığımı ateşledi.
Açıklaması aynı zamanda Avrupa'nın en popüler eşcinsel destinasyonlarından biri olan yakındaki Gran Canaria adasındaki Onur Yürüyüşü etkinliklerine katılan herkes için ideal bir dinlenme noktası gibi göründü. Mayıs ayında eğlence düşkünleri Gran Canaria'ya akın ettiğinde ben de Lanzarote'ye gittim.
Yemyeşil Gran Canaria'dan 45 dakikalık uçuşun ardından, kurak, siyah ve kahverengi manzara şok oldu. Her şeyi anlamak için, Teguise köyünün yaklaşık 440 metre yukarısında, Santa Bárbara kalesinin taçlandırdığı dik bir tepe olan Montaña de Guanapay'a çıktım.
Cenevizli bir tüccar ve denizci olan Lancelotto Malocello, 14. yüzyılın başında buraya bir gözetleme kulesi inşa ettirmiştir. Malocello, 20 yıl sonra adanın yerli Berberi halkı olan ve daha sonra İspanyol yerleşim yerlerine entegre edilen Guançelerin ayaklanması nedeniyle adayı terk etti. Ancak denizci, Lanzarote isminin muhtemel kaynağı olarak varlığını sürdürüyor ve manzaralar hala muhteşem.
Lanzarote, çok daha kalabalık ve palmiye ağaçlı kardeş adasıyla karşılaştırıldığında çoraktır. Orada burada, adayı oluşturan çoğunlukla sönmüş yanardağların yamaçlarında örümcek ağlarına benzeyen beyaz badanalı evlerin bulunduğu alçak köyler yatıyor. Tuhaf bir yerdi. Onu hemen sevdim.
Ayrıca, Newark'tan Tenerife'ye doğrudan uçuşların başlamasından bu yana, büyük Kanarya Adaları'nın en kurak ve en rüzgarlı adalarının neden İspanyol ve diğer Avrupalı yaratıcıların yanı sıra giderek artan sayıda Amerikalı için sessizce yeni bir sığınak haline geldiğini de anladım. Lanzarote, sonsuzluğa benzeyen geniş ufuklar açan el değmemiş bir yer.
Baştan çıkarıcı bir çekicilik
Fas kıyılarının yaklaşık 80 mil açığında bulunan Lanzarote (Lahn-zah-ROH-tay), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Key West, Florida ve Provincetown, Massachusetts gibi uzun süredir LGBTQ destinasyonlarının dönek aurasını paylaşıyor. Adanın, aralarında aktör Omar Sharif ve Portekizli yazar José Saramago'nun da bulunduğu birçok sanatçı, yazar ve ünlüyü cezbetmesi şaşırtıcı değil. Lanzarote'nin en ünlü oğlu, ileri görüşlü bir ressam ve mimar olan César Manrique, adaya geri döndü ve onu yüksek binalardan ve reklam panolarından koruma mücadelesine öncülük ederek adaya özgü kimliğini şekillendirdi.
Kısa sürede Bay Almodóvar'la aynı fikirde olduğumu fark ettim: Ayrıca bu adada kendimi güvende ve rahat hissettim. Belki de Lanzarote halkının Conejeros'un genel olarak dost canlısı olmasından kaynaklanıyordu. Teguise'de tek yönlü bir caddede hiçbir şeyden habersiz arabamı sürerken, bir kadın koşarak bir fırından çıktı, parmağını salladı ve bana incir reçeli ile doldurulmuş şekerli bir kurabiye uzattı. Sonra beni otelime götürmenin onun için daha kolay olacağını söyledi. İçeri girdi ve beni İsviçreli sanatçı Heidi Bucher'in 1690'da Kanarya Adaları'ndaki bir malikaneyi restore ederken yarattığı dokuz odalı atmosferik otel Palacio Ico'ya götürdü.
Geniş odamın dışındaki kapalı galeride bir kadeh soğuk, sek Lanzarote beyaz şarabımla dinlenirken, uçaktan tanıdığım iki Fransız avludan merdivenlerden yukarı çıktı. Bir “bonsoir” yapmaya cesaret ettim.
Konuştuk. Lanzarote'ye ilk gelişimdi ama orada geçirdiğim üç gün boyunca tanıştığım neredeyse tüm yabancılar gibi onlar da adaya birçok kez gelmişlerdi.
Adamlardan biri, “İkimiz de iş için çok seyahat ediyoruz ve Lanzarote çiftler için en sevdiğimiz yerlerden biri” dedi. Gurur kutlamalarının son üç gününde Gran Canaria'ya yeni gitmişlerdi. Diğeri, “Lanzarote, Pride'dan sonra dinlenmek için mükemmel bir yer” dedi.
Beni akşam yemeğine davet ettiler ama ben zaten yeni ve göz alıcı Hotel César Lanzarote'de kalan Edinburgh'lu lezbiyen bir arkadaşımla tanışmayı planlıyordum. Bunun yerine ertesi gün öğle yemeği yemeye karar verdik.
Ben geldiğimde iki İsveçli sörfçüyle birlikte barda oturuyordu. Lanzarote'ye sık sık seyahat eden bir çift olan erkekler, Famara Plajı'ndaki seyahatleri sırasında kullanmak üzere tahtalarını bir dolapta saklıyorlar.
Restaurant César'daki yemek çok lezzetliydi ve mojolu buruşuk Kanarya patatesleri, yerel sofraların vazgeçilmezi olan baharatlı daldırma sosu, ızgara kırmızı karides ve ropa vieja (çekilmiş dana eti) ve sebzelerle yapılan bir tortilla içeriyordu.
Eve geç geldim ve dışarıda oturup parlak yıldızların sonsuzluğuna baktım. New York'taki Fire Island Pines'ın eşcinsel yerleşim bölgesine ilk gittiğimde olduğu gibi, derin bir adrenalin patlaması hissettim. O zamanlar Lanzarote'de eşcinsel olan ilginç insanlarla tanışmanın utanmaz mutluluğundan geliyordu.
Şarap şişeleri ve lav tüpleri
Rüzgâr ve kavurucu sıcaklıklar göz önüne alındığında, Lanzarote'nin şarap üretimi için bir yer olması pek olası görünmüyor, ancak üzüm asmaları adanın ekosisteminin önemli bir parçası haline geldi. Son 10 yılda adadaki DO (menşe adı) şarap imalathanelerinin sayısı iki kattan fazla artarak 21'e çıktı.
İspanyollar, üzüm bağlarını Kanarya Adaları'na ilk kez 15. yüzyılın ortalarında getirdiler ve adaların şaraplarının mükemmel kalitesi, Shakespeare'in oyunlarında bunlardan neden sıklıkla bahsedildiğini ve ithalatın boşaltıldığı Londra'daki Canary Wharf'ın neden bu isimle anıldığını açıklıyor. .
Şarap tadımı doğası gereği sosyal bir aktivite olduğundan, maksimum sekiz kişilik gruplara farklı turlar sunan Wine Tours Lanzarote'den üç buçuk saatlik bir sabah turu rezervasyonu yaptırdım.
Aslen Madrid'den Lanzarote'ye taşınan İspanyol rehberimiz, bizi zifiri karanlık tarlalardaki üzüm bağları boyunca büyüleyici yürüyüşlere götürdü. Burada yerel asmaların rüzgardan korunmak için zocos adı verilen alçak hilal şeklindeki duvarların arkasına tek tek nasıl dikildiğini gördük.
Daha sonra Fransız çiftle öğle yemeği için Lanzarote'nin en büyük şehri Arrecife'nin kalbindeki bir tuzlu su lagünü olan Charco de Sant Ginés yakınındaki Bar Strava'da buluştum.
Lanzarote'deki en sevdiği restoranlardan biri olduğu için tapas ziyafetimizi sipariş etmesine izin verdim. Karamelize soğan ve yeşil biber reçeli ile ızgara morcilla (kan sosisi), kimchi mayonezli patatas bravas ve mojo soslu ızgara ahtapot yedik. Yemekler mükemmeldi ama uzun süre kalmadık.
Öğle yemeğinin ardından César Manrique'nin mirasını keşfetmek için yola çıktık. “Avrupa'nın en büyüleyici savaş sonrası sanatçılarından biri ama bugün Lanzarote dışında pek tanınmıyor. Bence biseksüelliği kariyerine engel oldu” dedi öğle yemeği arkadaşlarımdan biri. Bir zamanlar evli olan Manrique cinselliği hakkında hiç konuşmadı ancak Lanzarote'deki César Manrique Vakfı onun muhtemelen biseksüel olduğunu doğruladı.
Manrique, 1919'da Lanzarote'de doğdu, Tenerife'de mimarlık, ardından Madrid'de sanat okudu. 1964 yılında New York'a taşınarak resimlerini Guggenheim Müzesi ve Catherine Viviano Galerisi'nde sergiledi ve Andy Warhol gibi sanatçılarla arkadaş oldu.
1966'da Lanzarote'ye döndü ve ilk projesi olan, volkanik bir tünel içine inşa edilmiş bir sanat ve kültür merkezi olan Jameos del Agua üzerinde çalışmaya başladı. Jameo, tavanın bir kısmı çöktüğünde lav tüpünde oluşan mağaraya benzer büyük bir açıklıktır.
Albino yengeçlerin yaşadığı bir gölete bakan doğal bir amfitiyatroya girdiğimizde bir rehberin, “Manrique, insanoğlunun inşa ettiği her şeyin yalnızca manzarayı daha güzel hale getirmesi gerektiğine inanıyordu” dediğini duydum. Daha sonra kıyısı beyaz boyalı yapay turkuaz bir göle, Manrique'nin eski bir volkanik kumtaşı ocağında yarattığı bir kaktüs bahçesine ve Lanzarote'nin kuzey kıyısının muhteşem manzarasını sunan büyüleyici Mirador del Río karga yuvasına geçtik.
Eski evi olan César Manrique Vakfı'nda, hem James Bond'u hem de 1960'ların bilim kurgu filmi Barbarella'yı anımsatan dekora sahip, katılaşmış lavlardaki dev kabarcıklardan oluşan yeraltı odalarından oluşan vahşi bir labirenti keşfettik. Görkeminin yanı sıra 1992 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçının duyarlı kişiliğini de ifade eden dokunaklı bir yerdi.
Akşam yemeğinde Palacio Ico restoranında şef Victor Valverde'nin modern Kanarya mutfağını tek başıma denedim. 90 Euro'luk (96 $) tadım menüsünde, organik, yerel Tinajo domateslerinden yapılan salmorejo çorbası, üzerine füme keçi peyniri dondurması, zencefil-misket limonu soslu kırmızı karidesler, kekikli demi-glace ile siyah domuz yanağı ve tuzlu karamelli gofio köpüğü yer alıyordu. sos (Gofio geleneksel bir Kanarya unudur).
Bu mükemmel yemeğin sonunda şefle sohbet ettim ve onun Madridli olduğunu, Bask Bölgesi'nde üç Michelin yıldızlı şef Martín Berasategui'den eğitim aldığını ve beş yıl önce Lanzarote'ye aşık olmadan önce Londra'da çalıştığını öğrendim. Bay Valverde, “Mümkün olduğunca çok sayıda geleneksel adada yetiştirilen ürünü kullanmaya çalışıyorum ve bu kilerin sınırlamaları bir şef olarak benim için son derece teşvik edici oldu” dedi ve şunu ekledi: “Me siento tan libre aquí” – “Hissediyorum “Burada kendimi çok özgür hissediyorum.”
Ben de bunu yaptım.
Haberler Travel'ı takip edin Şu tarihte: instagram Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları almak ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekteki bir tatilin mi hayalini kuruyorsunuz yoksa sadece koltuğunuzdan mı seyahat ediyorsunuz? Bizim göz atın 2024'te ziyaret edilecek 52 yer.