Umman dağlarının yükseklerinde ve gürüldeyen kıyı şeridi boyunca, bir arkadaşımın tavsiyesi sayesinde beklenmedik bir cennet parçasına rastladım. Hatta yoksulluk ve cennet karışımı bir şey için kendime birkaç ekstra olanak bile ısmarladım.
Umman'ı ilk kez 2018'de, Avrupa ile Asya arasındaki uzun uçuşları bölmek için Abu Dabi, Dubai veya Katar'da düzenli olarak bir veya iki günlük molalardan sonra ziyaret ettim. Her ne kadar Umman bu hareketli ve kavurucu şehirlerden yaklaşık bir saatlik uçuş mesafesinde olsa da, ülkenin kuzey ucunda bir şerit kesen Hacer Dağları'nda olsanız da olmasanız da, ülkenin yıkıcı dalgalarına daldığınızda kendinizi neredeyse uzaklaşmış hissedebilirsiniz. Arap Denizi daha güneyde.
Ülkenin yaklaşık 2.000 mil boyunca uzanan vahşi ve çoğu zaman boş kıyı şeridi hakkında bir şeyler okumuştum ama Körfez bölgesinde dağ yürüyüşü yapmak benim için yeni bir deneyimdi. Keşfettiğim şey, yüzyıllarca süren teraslı tarımla noktalanan çöllerden, dağlardan ve engebeli vadilerden oluşan sinematik, “kumul” benzeri bir manzaraydı. Manzara daha sonra Rub' al-Khali çölünün (Arapça'da “boş çeyrek”) uçsuz bucaksız çorak arazisine daldı ve şimdiye kadar gördüğüm her şeye rakip oldu.
Yemen, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne komşu olan yaklaşık 4,7 milyon nüfuslu bu ülke, 2020'de ölen Sultan Kabus bin Said tarafından onlarca yıl içinde dönüştürüldü. 1970 yılında, İngilizlerin moderniteyi benimsemesi ve büyük miktarlarda petrol ve doğalgaz rezervlerinin desteğiyle kansız bir darbeyle babasını devirmişti.
Ülkenin büyüleyici bir denizcilik tarihi var – Umman İmparatorluğu bir zamanlar 17. yüzyılın sonlarında güneyde Zanzibar'a kadar uzanıyordu – ve genellikle İslam'ın daha ılımlı bir kolu olarak kabul edilen İbadizm'e dayanan rahat ve hoşgörülü bir atmosfere sahip.
Zaman zaman istikrarsız bir bölgede bulunmasına rağmen onlarca yıldır siyasi tarafsızlığını korumuş görünüyor. Umman'ın kuzeydoğu ucu, Yemen'in başkenti Sana'ya yaklaşık 2.400 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Güneyde Yemen'e daha yakın olan Salalah, kargo gemilerine yönelik saldırıların rapor edildiği Kızıldeniz ağzından yaklaşık 900 mil uzakta bulunuyor. (ABD Dışişleri Bakanlığı şu anda seyahat edenlere “daha dikkatli” olmalarını tavsiye ediyor ve Birleşik Krallık “Umman için seyahat tavsiyelerinin kısa sürede değişebileceğini” söylüyor.)
Ve eski dünyanın cazibesi Umman'ın her yerinde, özellikle de başkent Maskat'ın 70 mil güneybatısındaki Hacer Dağları'nın en yüksek zirvelerinden biri olan Jabal Akhdar'da (Arapça'da gevşek bir şekilde “yeşil dağ” olarak çevrilir) yükseklerde hissedilebilir. Büyük ölçüde kireçtaşından oluşan bu dağlar tipik olarak çorak ve bej renkli olsa da, yemyeşil çiftlikler bu isme ilham kaynağı olmuştur. (Bali'nin kupkuru kayalık geçitlerin kenarlarındaki pirinç teraslarını hayal edin.) Kışın kar yağışı ve yüksek zirvelerde hapsolmuş bulutlardan gelen sis, yağışa neden oluyor ve ülkenin karmaşık “Aflaj” sulama sistemlerinin geçmişinin antik çağlara dayandığına inanılıyor. Bu zorlu manzarada suyun etkisini en üst düzeye çıkarın.
Yerel üreticiler bahçe ürünlerini hem yerel sakinlere hem de tatil yerlerine satıyor; aralarında Alila Jabal Akhdar'ın da bulunduğu, menüsündeki yiyeceklerin çoğunun tesiste yetiştirildiğini veya teras çiftçilerinden satın alındığını söylüyor.
Deniz seviyesinden 2.500 metre yükseklikte bir plato üzerinde yer alan Anantara Al Jabal Al Akhdar, dağlara ve vadilere yürüyüş yapmak veya bisiklete binmek için organize turlar sunuyor. Bir zamanlar Galler Prensesi Diana'nın durup yıldızları izlediği Diana's Point adlı gözetleme noktasında, iki köyden günde birkaç kez ezan sesi duyulabiliyor.
Odaları yaklaşık 500 ila 600 $ arasında başlayan her iki tatil köyü de, inişli çıkışlı kanyonların boşluğunun nefes kesen manzaralarına sahip 400 yıllık terk edilmiş köylere rehberli yürüyüşler sunuyor.
Umman'a ticari bir havayolu ile uçsam da bütçesi benimkinden daha büyük olan ziyaretçilerin yamaç paraşütü seçeneği var. Six Senses Zighy Bay, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan iki saatlik yolculuğun son etabında yakındaki bir dağ zirvesinden kuş gibi ulaşma fırsatı sunuyor.
Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın en kuzeydeki dar ucunu belirleyen turkuaz sularla çevrili kanyonların içinde yer alan bu tesis, 1.500 dolardan başlayan odalarıyla Umman'ın izolasyonunu en ayrıcalıklı şekilde tanımlıyor. (2018'de Nick Jonas ve Priyanka Chopra gibi ünlüler için balayı kaçamağı olarak biliniyor ve Lindsay Lohan geçen yıl hamileliğinin bir kısmını orada geçirdi.)
Daha güneyde, Umman Denizi'nin neredeyse gelişmemiş kıyısı kışın çok sayıda Avrupalının ilgisini çeker ve yazın Körfez sakinleri kavurucu sıcaktan bu kıyıyı sisle kaplayan muson yağmurlarına kaçarlar. İklim, asla kalabalık olmayan plajlara bir tür tropikal fon görevi gören, kilometrelerce uzanan hindistancevizi palmiyeleri ve muz ağaçlarına izin veriyor.
Umman'ın güneydoğu ucundaki başkent Salalah, çeşitli tatil yerlerine ev sahipliği yapmaktadır, ancak en önemli mücevheri, geniş plajı ve dalma havuzlu özel villaları ile gecelik yaklaşık 650 $'a mal olacak Anantara Al Baleed'dir. Normal odalar yaklaşık 350 ila 375 $ arasında başlar. (Salalah'ın arabayla yaklaşık bir saatlik doğusunda, Hyatt'ın sahibi olduğu lüks bir marka olan Alila otel grubu, Umman'daki uzak Hinu Körfezi'ndeki ikinci mülkünü açtı).
Aralık ayında Anantara Al Baleed'e yapılan ziyaret, turizm ve yerel renkler üzerine bir çalışma sundu. Bir gün dört deve dalgaların arasında eğleniyordu, bazılarımız suya sıçrayarak seviniyordu. İki gün sonra onlarca balıkçı el yapımı ağlar kullanarak binlerce sardalyayı yakaladı ve acımasız dalgalardan sırtlarında kamyonlara taşıdı. Tesis, bir zamanlar altın kadar değerli olan bu aranan aromatik reçinenin tarihine büyüleyici bir bakış sunan Frankincense Country Müzesi'nin bitişiğindedir.
Benimki de dahil olmak üzere Umman'a yapılan gezilerin çoğu, Dubai benzeri trafiğe ve kentsel yayılmaya rağmen cazibesini koruyan Muscat'tan başlıyor. İki günlük kalışım, Muscat Kraliyet Opera Binası'ndaki bir performansa katılmayı da içeriyordu; bu, ömür boyu sürecek bir opera hayranı için tam bir keşifti. Mekan turları da yaklaşık 7,50 $ karşılığında mevcuttur. 2011 yılında inşa edilen kale, beyaz taş katmanları ve arabesk mermer kemerleriyle büyük bir Orta Doğu kalesini andırıyor. Siyah kot pantolonum, blazerim ve kravatımla, geleneksel disdashalar (beyaz resmi elbise) ve massarlar (renkli işlemeli kumaş başlıklar) giyen mükemmel saç kesimli adamlarla dirseklerimi ovuştururken kendimi biraz berbat hissettim.
Daha da gösterişli olanı, 8,5 tonluk kristal avizesi ve yapımının dört yıl sürdüğü söylenen geniş halısıyla şehrin muhteşem Sultan Kabus Ulu Camii'sidir. Cami, 2001 yılında Sultan'ın saltanatının 30. yıldönümünü kutlamak için herkese açıldı.
Ama şehirden çıkıp hakkında çok şey duyduğum doğaya çıkmak istiyordum. Ertesi gün vahşi kırsala üç saat sürmek için şoförlü bir araba (yaklaşık 120 $ karşılığında) ayırttım. Ay'daki dağlara taşınmak gibiydi ama lüks, dört tekerlekten çekişli bir araçla, pürüzsüz asfalt yollarda. Şoförüm Suud, kıvrımlı sahil yolunda ilerledi, denizden adalar gibi çıkıntı yapan devasa kaya oluşumlarının bulunduğu masmavi kıyıları geçti ve sonunda engebeli Jabal Akhdar'a giden dik yola saptı.
Suud bana, gençken kendisinin ve büyükbabasının meyve, sebze, sarımsak ve gül satmak için yılda iki kez teraslı bahçelerinden develerle Maskat'a gittiklerini anlattı. Yolculukları iki gün sürdü ve yol boyunca nar taneleri yediler. Şimdi, yaklaşık 50 yıl sonra, Suud, gençliğinin boş kanyonlarında dolaşmak ve gökyüzündeki bahçelerden gelen yiyeceklerin tadını çıkarmak isteyen turistleri gezdiriyor.
O gece akşam yemeğinde salatama nar taneleri serpildi. Alila Jabal Akhdar'ın rahat yemek odasının sıcaklığında Suud'u ve cennetten bir parçaya yaptığımız yolculuğu düşündüm. Muhtemelen Umman'a hiçbir zaman yamaç paraşütüyle uçamayacağım ama güzel bir şeyin kanatlarıyla geldiğimi hissettim.
Umman'ı ilk kez 2018'de, Avrupa ile Asya arasındaki uzun uçuşları bölmek için Abu Dabi, Dubai veya Katar'da düzenli olarak bir veya iki günlük molalardan sonra ziyaret ettim. Her ne kadar Umman bu hareketli ve kavurucu şehirlerden yaklaşık bir saatlik uçuş mesafesinde olsa da, ülkenin kuzey ucunda bir şerit kesen Hacer Dağları'nda olsanız da olmasanız da, ülkenin yıkıcı dalgalarına daldığınızda kendinizi neredeyse uzaklaşmış hissedebilirsiniz. Arap Denizi daha güneyde.
Ülkenin yaklaşık 2.000 mil boyunca uzanan vahşi ve çoğu zaman boş kıyı şeridi hakkında bir şeyler okumuştum ama Körfez bölgesinde dağ yürüyüşü yapmak benim için yeni bir deneyimdi. Keşfettiğim şey, yüzyıllarca süren teraslı tarımla noktalanan çöllerden, dağlardan ve engebeli vadilerden oluşan sinematik, “kumul” benzeri bir manzaraydı. Manzara daha sonra Rub' al-Khali çölünün (Arapça'da “boş çeyrek”) uçsuz bucaksız çorak arazisine daldı ve şimdiye kadar gördüğüm her şeye rakip oldu.
Yemen, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne komşu olan yaklaşık 4,7 milyon nüfuslu bu ülke, 2020'de ölen Sultan Kabus bin Said tarafından onlarca yıl içinde dönüştürüldü. 1970 yılında, İngilizlerin moderniteyi benimsemesi ve büyük miktarlarda petrol ve doğalgaz rezervlerinin desteğiyle kansız bir darbeyle babasını devirmişti.
Ülkenin büyüleyici bir denizcilik tarihi var – Umman İmparatorluğu bir zamanlar 17. yüzyılın sonlarında güneyde Zanzibar'a kadar uzanıyordu – ve genellikle İslam'ın daha ılımlı bir kolu olarak kabul edilen İbadizm'e dayanan rahat ve hoşgörülü bir atmosfere sahip.
Zaman zaman istikrarsız bir bölgede bulunmasına rağmen onlarca yıldır siyasi tarafsızlığını korumuş görünüyor. Umman'ın kuzeydoğu ucu, Yemen'in başkenti Sana'ya yaklaşık 2.400 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Güneyde Yemen'e daha yakın olan Salalah, kargo gemilerine yönelik saldırıların rapor edildiği Kızıldeniz ağzından yaklaşık 900 mil uzakta bulunuyor. (ABD Dışişleri Bakanlığı şu anda seyahat edenlere “daha dikkatli” olmalarını tavsiye ediyor ve Birleşik Krallık “Umman için seyahat tavsiyelerinin kısa sürede değişebileceğini” söylüyor.)
Ve eski dünyanın cazibesi Umman'ın her yerinde, özellikle de başkent Maskat'ın 70 mil güneybatısındaki Hacer Dağları'nın en yüksek zirvelerinden biri olan Jabal Akhdar'da (Arapça'da gevşek bir şekilde “yeşil dağ” olarak çevrilir) yükseklerde hissedilebilir. Büyük ölçüde kireçtaşından oluşan bu dağlar tipik olarak çorak ve bej renkli olsa da, yemyeşil çiftlikler bu isme ilham kaynağı olmuştur. (Bali'nin kupkuru kayalık geçitlerin kenarlarındaki pirinç teraslarını hayal edin.) Kışın kar yağışı ve yüksek zirvelerde hapsolmuş bulutlardan gelen sis, yağışa neden oluyor ve ülkenin karmaşık “Aflaj” sulama sistemlerinin geçmişinin antik çağlara dayandığına inanılıyor. Bu zorlu manzarada suyun etkisini en üst düzeye çıkarın.
Yerel üreticiler bahçe ürünlerini hem yerel sakinlere hem de tatil yerlerine satıyor; aralarında Alila Jabal Akhdar'ın da bulunduğu, menüsündeki yiyeceklerin çoğunun tesiste yetiştirildiğini veya teras çiftçilerinden satın alındığını söylüyor.
Deniz seviyesinden 2.500 metre yükseklikte bir plato üzerinde yer alan Anantara Al Jabal Al Akhdar, dağlara ve vadilere yürüyüş yapmak veya bisiklete binmek için organize turlar sunuyor. Bir zamanlar Galler Prensesi Diana'nın durup yıldızları izlediği Diana's Point adlı gözetleme noktasında, iki köyden günde birkaç kez ezan sesi duyulabiliyor.
Odaları yaklaşık 500 ila 600 $ arasında başlayan her iki tatil köyü de, inişli çıkışlı kanyonların boşluğunun nefes kesen manzaralarına sahip 400 yıllık terk edilmiş köylere rehberli yürüyüşler sunuyor.
Umman'a ticari bir havayolu ile uçsam da bütçesi benimkinden daha büyük olan ziyaretçilerin yamaç paraşütü seçeneği var. Six Senses Zighy Bay, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan iki saatlik yolculuğun son etabında yakındaki bir dağ zirvesinden kuş gibi ulaşma fırsatı sunuyor.
Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın en kuzeydeki dar ucunu belirleyen turkuaz sularla çevrili kanyonların içinde yer alan bu tesis, 1.500 dolardan başlayan odalarıyla Umman'ın izolasyonunu en ayrıcalıklı şekilde tanımlıyor. (2018'de Nick Jonas ve Priyanka Chopra gibi ünlüler için balayı kaçamağı olarak biliniyor ve Lindsay Lohan geçen yıl hamileliğinin bir kısmını orada geçirdi.)
Daha güneyde, Umman Denizi'nin neredeyse gelişmemiş kıyısı kışın çok sayıda Avrupalının ilgisini çeker ve yazın Körfez sakinleri kavurucu sıcaktan bu kıyıyı sisle kaplayan muson yağmurlarına kaçarlar. İklim, asla kalabalık olmayan plajlara bir tür tropikal fon görevi gören, kilometrelerce uzanan hindistancevizi palmiyeleri ve muz ağaçlarına izin veriyor.
Umman'ın güneydoğu ucundaki başkent Salalah, çeşitli tatil yerlerine ev sahipliği yapmaktadır, ancak en önemli mücevheri, geniş plajı ve dalma havuzlu özel villaları ile gecelik yaklaşık 650 $'a mal olacak Anantara Al Baleed'dir. Normal odalar yaklaşık 350 ila 375 $ arasında başlar. (Salalah'ın arabayla yaklaşık bir saatlik doğusunda, Hyatt'ın sahibi olduğu lüks bir marka olan Alila otel grubu, Umman'daki uzak Hinu Körfezi'ndeki ikinci mülkünü açtı).
Aralık ayında Anantara Al Baleed'e yapılan ziyaret, turizm ve yerel renkler üzerine bir çalışma sundu. Bir gün dört deve dalgaların arasında eğleniyordu, bazılarımız suya sıçrayarak seviniyordu. İki gün sonra onlarca balıkçı el yapımı ağlar kullanarak binlerce sardalyayı yakaladı ve acımasız dalgalardan sırtlarında kamyonlara taşıdı. Tesis, bir zamanlar altın kadar değerli olan bu aranan aromatik reçinenin tarihine büyüleyici bir bakış sunan Frankincense Country Müzesi'nin bitişiğindedir.
Benimki de dahil olmak üzere Umman'a yapılan gezilerin çoğu, Dubai benzeri trafiğe ve kentsel yayılmaya rağmen cazibesini koruyan Muscat'tan başlıyor. İki günlük kalışım, Muscat Kraliyet Opera Binası'ndaki bir performansa katılmayı da içeriyordu; bu, ömür boyu sürecek bir opera hayranı için tam bir keşifti. Mekan turları da yaklaşık 7,50 $ karşılığında mevcuttur. 2011 yılında inşa edilen kale, beyaz taş katmanları ve arabesk mermer kemerleriyle büyük bir Orta Doğu kalesini andırıyor. Siyah kot pantolonum, blazerim ve kravatımla, geleneksel disdashalar (beyaz resmi elbise) ve massarlar (renkli işlemeli kumaş başlıklar) giyen mükemmel saç kesimli adamlarla dirseklerimi ovuştururken kendimi biraz berbat hissettim.
Daha da gösterişli olanı, 8,5 tonluk kristal avizesi ve yapımının dört yıl sürdüğü söylenen geniş halısıyla şehrin muhteşem Sultan Kabus Ulu Camii'sidir. Cami, 2001 yılında Sultan'ın saltanatının 30. yıldönümünü kutlamak için herkese açıldı.
Ama şehirden çıkıp hakkında çok şey duyduğum doğaya çıkmak istiyordum. Ertesi gün vahşi kırsala üç saat sürmek için şoförlü bir araba (yaklaşık 120 $ karşılığında) ayırttım. Ay'daki dağlara taşınmak gibiydi ama lüks, dört tekerlekten çekişli bir araçla, pürüzsüz asfalt yollarda. Şoförüm Suud, kıvrımlı sahil yolunda ilerledi, denizden adalar gibi çıkıntı yapan devasa kaya oluşumlarının bulunduğu masmavi kıyıları geçti ve sonunda engebeli Jabal Akhdar'a giden dik yola saptı.
Suud bana, gençken kendisinin ve büyükbabasının meyve, sebze, sarımsak ve gül satmak için yılda iki kez teraslı bahçelerinden develerle Maskat'a gittiklerini anlattı. Yolculukları iki gün sürdü ve yol boyunca nar taneleri yediler. Şimdi, yaklaşık 50 yıl sonra, Suud, gençliğinin boş kanyonlarında dolaşmak ve gökyüzündeki bahçelerden gelen yiyeceklerin tadını çıkarmak isteyen turistleri gezdiriyor.
O gece akşam yemeğinde salatama nar taneleri serpildi. Alila Jabal Akhdar'ın rahat yemek odasının sıcaklığında Suud'u ve cennetten bir parçaya yaptığımız yolculuğu düşündüm. Muhtemelen Umman'a hiçbir zaman yamaç paraşütüyle uçamayacağım ama güzel bir şeyin kanatlarıyla geldiğimi hissettim.