babaadam
Aktif Üye
Rahul Mishra’nın Hindistan Yarımadası’ndan üç parçalı etek, bluz ve şaldan oluşan ilk gelinlik lehengasını satmasından altı yıl önceydi. 2017’deydi. Şimdi satın almak için neredeyse beş ay beklemeniz gerekiyor.
Hindistan’ın Delhi kentinde yaşayan 43 yaşındaki moda tasarımcısı, Nisan ayında Mumbai’deki Nita Mukesh Ambani Kültür Merkezi’nin açılışında Zendaya’ya parıldayan mavi bir sari giydirerek manşetlere çıktı. (Daha önce Gigi Hadid, Viola Davis ve Priyanka Chopra’yı da giymişti.) 2020’de Paris Haute Couture Haftası’nda sergilenen ilk Hintli tasarımcı oldu ve o zamandan beri her yıl orada. 3 Temmuz’da geri dönüyor.
Ama aynı zamanda işinin büyüyen perakende kısmı da var, dedi Bay Mishra, bunların çoğu düğünlerden geldi: gelinler için tasarımlar, aile üyeleri için kurtalar, pantolon takımları ve sariler. Düğünler, ünlü olmayan insanlar için “kırmızı halı” olaylarıdır, dedi – özellikle düğünlerin genellikle birkaç güne yayıldığı ve uzun bir konuk listesi için birçok kıyafetin gerekli olduğu Hint kültüründe.
Bay Mishra’nın bir düğün giyim hattı kurmak için ilk girişimi 2012’deydi. Yine de gelinler için – geleneksel kırmızı yerine – fildişi, mavi, pembe ve hatta siyah tonlara alışılmadık odaklanması sonuçta iyi satmadı. Kısa bir süre sonra hat kesildi.
Ancak, zamanının ilerisinde olabilir. Kynah adlı bir Hint gelinlik mağazasının kurucusu Aisha Rawji, bu günlerde birçok Güney Asyalı gelinin düğün günlerinde artık kırmızıyı tercih etmediğini söyledi.
Bay Mishra’nın 2017’de başlayan düğün modasına son saldırısı daha başarılı oldu. Tasarımcı kırmızı konusunda kararsız kalırken (“klişe” dedi), bunun yerine pamuk liflerinden yapılmış ağartılmamış bir kumaş olan patiska tekstili kullanan eski Hint tasarımlarından ilham alıyor.
Bay Mishra, “Her şey boyasız ve ağartılmamıştı, bu nedenle her zaman kirli beyaz bir his vardı,” dedi. Rahul Mishra lehengas’ı arzulayan gelinler, girift nakışların ve dürtüsel el işi tasarımların orijinalliğinden memnun kalacaklarını söyledi.
Covid-19 salgınından bu yana önemli ölçüde artan düğün kıyafeti satışları, birlikte çalıştığı Hindistan kırsalındaki topluluklardan 1.200 nakışçıya iş sağlamaya yardımcı oluyor. Bay Mishra, “Kıyafette yaptığınız şey çok sinirli ve satmıyor” dedi. “Sonunda o kadar çok iş yaratmayacak ama düğünlerin çok büyük bir etkisi var.”
Bay Mishra, elektriğin kıt olduğu Hindistan’ın Uttar Pradesh bölgesindeki küçük bir köy olan Malhausi’de mütevazı koşullarda büyüdü. Sanatçı olmak istediğini her zaman bilmesine rağmen tesadüfen tasarımı buldu. Ahmedabad’daki Ulusal Tasarım Enstitüsü’nde görüntü yönetmeni olarak bir pozisyon için başvurdu, ancak başvurusu reddedildi. Bunun yerine, okulun giyim tasarımı bölümüne kaydoldu. (Mühendis olmasını isteyen babası onunla bir yıl konuşmadı.)
Görünüşe göre, Bay Mishra tasarımda iyiydi. Okulundaki bir bölüm koordinatörü, Bay Mishra’nın eskizlerini 2006 Lakme Moda Haftası için bir yetenek araştırma programı olan GenNext’e gönderdi ve Mishra seçildi. 2014 Uluslararası Woolmark Ödülü de dahil olmak üzere bir dizi başka ödül kazandı. Bay Mishra, “Çok şanslıydım” dedi.
Bununla birlikte, geçmişi moda odaklı olmaktan çok tekniktir. Onun için tasarım, hedef odaklı bir problem çözme alıştırmasıdır. Ve ana hedeflerinden biri, ailelerinin geçimini sağlayabilmesi için Hindistan kırsalındaki insanları istihdam etmektir.
Mishra, “Moda hakkında düşünürken kafam çok karışıktı” dedi. “’Dünyayı değiştirmek istiyorum; “İyi olmayan insanlar için bir şeyler tasarlamak istiyorum.” Ama yaratma sürecini yavaşlatırsanız modanın bu kadar güçlü olabileceğini hiç düşünmemiştim.”
Daha etik bir üretim sürecinin, “dikkatli lüks” ahlakı için çok önemli olduğu kanıtlanmıştır. Mishra, “Yavaşlık o kadar güçlü ki, insanların bu güzel kıyafeti yaratmaya çalışması için daha fazla katılım yaratıyor” dedi.
Parçalarının neredeyse tamamı tamamen el yapımı – her birinin yapımının 1.000 ila 8.000 saat sürdüğünü söyledi.
Paris Haute Couture Haftası’ndaki defilesinin teması “Biz Halk” ve parçalarının üzerindeki çıkartmalara odaklanıyor – hatta giysilere dikilmiş zanaatkâr figürleri bile var.
Bir video röportajı sırasında, Bay Mishra bazı taslakları gözden geçirdi. Bunlardan birinde Mişra Bey’in yakın işbirliği içinde çalıştığı bir terzi figürü olan Münir Ahmed, kambur durmuş, elinde iğne iplik tutmaktadır.
“Güldük; “Terzi Munir Bhai’yi yapıyoruz ve o bir DJ gibi görünüyor, havalı adam” diye hatırlıyor ve Delhi’nin eteklerindeki Noida’daki stüdyosunun, kendisi ve Ekibi koleksiyon üzerinde çalışırken özellikle meşgul olduğunu ekliyor.
Bay Mishra kendisini hala bir moda endüstrisi öğrencisi olarak görse de kreatif direktör olarak bir numaralı hedefi, kendisiyle birlikte çalışan 250 kişiye ilham vermektir.
Bay Mishra, “Stüdyomuz bir tapınak veya cami gibidir – hepimiz birbirimizin mutluluğuna katkıda bulunuruz” dedi. “Ve iyi tasarımlar yapıyoruz, böylece daha fazla sipariş alıyor ve daha fazla insanı istihdam ediyoruz.”
Gözlüğünü çıkardı ve gözyaşlarını sildi. “Üzgünüm, gerçekten duygulanıyorum” dedi.
Hindistan’ın Delhi kentinde yaşayan 43 yaşındaki moda tasarımcısı, Nisan ayında Mumbai’deki Nita Mukesh Ambani Kültür Merkezi’nin açılışında Zendaya’ya parıldayan mavi bir sari giydirerek manşetlere çıktı. (Daha önce Gigi Hadid, Viola Davis ve Priyanka Chopra’yı da giymişti.) 2020’de Paris Haute Couture Haftası’nda sergilenen ilk Hintli tasarımcı oldu ve o zamandan beri her yıl orada. 3 Temmuz’da geri dönüyor.
Ama aynı zamanda işinin büyüyen perakende kısmı da var, dedi Bay Mishra, bunların çoğu düğünlerden geldi: gelinler için tasarımlar, aile üyeleri için kurtalar, pantolon takımları ve sariler. Düğünler, ünlü olmayan insanlar için “kırmızı halı” olaylarıdır, dedi – özellikle düğünlerin genellikle birkaç güne yayıldığı ve uzun bir konuk listesi için birçok kıyafetin gerekli olduğu Hint kültüründe.
Bay Mishra’nın bir düğün giyim hattı kurmak için ilk girişimi 2012’deydi. Yine de gelinler için – geleneksel kırmızı yerine – fildişi, mavi, pembe ve hatta siyah tonlara alışılmadık odaklanması sonuçta iyi satmadı. Kısa bir süre sonra hat kesildi.
Ancak, zamanının ilerisinde olabilir. Kynah adlı bir Hint gelinlik mağazasının kurucusu Aisha Rawji, bu günlerde birçok Güney Asyalı gelinin düğün günlerinde artık kırmızıyı tercih etmediğini söyledi.
Bay Mishra’nın 2017’de başlayan düğün modasına son saldırısı daha başarılı oldu. Tasarımcı kırmızı konusunda kararsız kalırken (“klişe” dedi), bunun yerine pamuk liflerinden yapılmış ağartılmamış bir kumaş olan patiska tekstili kullanan eski Hint tasarımlarından ilham alıyor.
Bay Mishra, “Her şey boyasız ve ağartılmamıştı, bu nedenle her zaman kirli beyaz bir his vardı,” dedi. Rahul Mishra lehengas’ı arzulayan gelinler, girift nakışların ve dürtüsel el işi tasarımların orijinalliğinden memnun kalacaklarını söyledi.
Covid-19 salgınından bu yana önemli ölçüde artan düğün kıyafeti satışları, birlikte çalıştığı Hindistan kırsalındaki topluluklardan 1.200 nakışçıya iş sağlamaya yardımcı oluyor. Bay Mishra, “Kıyafette yaptığınız şey çok sinirli ve satmıyor” dedi. “Sonunda o kadar çok iş yaratmayacak ama düğünlerin çok büyük bir etkisi var.”
Bay Mishra, elektriğin kıt olduğu Hindistan’ın Uttar Pradesh bölgesindeki küçük bir köy olan Malhausi’de mütevazı koşullarda büyüdü. Sanatçı olmak istediğini her zaman bilmesine rağmen tesadüfen tasarımı buldu. Ahmedabad’daki Ulusal Tasarım Enstitüsü’nde görüntü yönetmeni olarak bir pozisyon için başvurdu, ancak başvurusu reddedildi. Bunun yerine, okulun giyim tasarımı bölümüne kaydoldu. (Mühendis olmasını isteyen babası onunla bir yıl konuşmadı.)
Görünüşe göre, Bay Mishra tasarımda iyiydi. Okulundaki bir bölüm koordinatörü, Bay Mishra’nın eskizlerini 2006 Lakme Moda Haftası için bir yetenek araştırma programı olan GenNext’e gönderdi ve Mishra seçildi. 2014 Uluslararası Woolmark Ödülü de dahil olmak üzere bir dizi başka ödül kazandı. Bay Mishra, “Çok şanslıydım” dedi.
Bununla birlikte, geçmişi moda odaklı olmaktan çok tekniktir. Onun için tasarım, hedef odaklı bir problem çözme alıştırmasıdır. Ve ana hedeflerinden biri, ailelerinin geçimini sağlayabilmesi için Hindistan kırsalındaki insanları istihdam etmektir.
Mishra, “Moda hakkında düşünürken kafam çok karışıktı” dedi. “’Dünyayı değiştirmek istiyorum; “İyi olmayan insanlar için bir şeyler tasarlamak istiyorum.” Ama yaratma sürecini yavaşlatırsanız modanın bu kadar güçlü olabileceğini hiç düşünmemiştim.”
Daha etik bir üretim sürecinin, “dikkatli lüks” ahlakı için çok önemli olduğu kanıtlanmıştır. Mishra, “Yavaşlık o kadar güçlü ki, insanların bu güzel kıyafeti yaratmaya çalışması için daha fazla katılım yaratıyor” dedi.
Parçalarının neredeyse tamamı tamamen el yapımı – her birinin yapımının 1.000 ila 8.000 saat sürdüğünü söyledi.
Paris Haute Couture Haftası’ndaki defilesinin teması “Biz Halk” ve parçalarının üzerindeki çıkartmalara odaklanıyor – hatta giysilere dikilmiş zanaatkâr figürleri bile var.
Bir video röportajı sırasında, Bay Mishra bazı taslakları gözden geçirdi. Bunlardan birinde Mişra Bey’in yakın işbirliği içinde çalıştığı bir terzi figürü olan Münir Ahmed, kambur durmuş, elinde iğne iplik tutmaktadır.
“Güldük; “Terzi Munir Bhai’yi yapıyoruz ve o bir DJ gibi görünüyor, havalı adam” diye hatırlıyor ve Delhi’nin eteklerindeki Noida’daki stüdyosunun, kendisi ve Ekibi koleksiyon üzerinde çalışırken özellikle meşgul olduğunu ekliyor.
Bay Mishra kendisini hala bir moda endüstrisi öğrencisi olarak görse de kreatif direktör olarak bir numaralı hedefi, kendisiyle birlikte çalışan 250 kişiye ilham vermektir.
Bay Mishra, “Stüdyomuz bir tapınak veya cami gibidir – hepimiz birbirimizin mutluluğuna katkıda bulunuruz” dedi. “Ve iyi tasarımlar yapıyoruz, böylece daha fazla sipariş alıyor ve daha fazla insanı istihdam ediyoruz.”
Gözlüğünü çıkardı ve gözyaşlarını sildi. “Üzgünüm, gerçekten duygulanıyorum” dedi.