Madrid'de yaşayan Arjantinli arkadaşım Maite, “Analiz felcinden acı çekiyorum” dedi. Maite bir dünya gezginidir ancak iş Yunanistan'a gelince her zaman ne yapacağını şaşırır. “Çok fazla ada var. Nasıl karar vermelisiniz?”
6.000'den fazla Yunan adası var, dolayısıyla bu adil bir soruydu ve muhtemelen birçok potansiyel ziyaretçinin de kendine sorduğu bir soruydu. Yunanistan'a seyahat etmeyi planladığım için bu sorunun cevabını kendim almak istedim.
Bir eleme süreciyle başladım: Havaalanı (çok kalabalık) veya ıssız (çok boş) olan her şeyi eledik. Daha sonra feribot erişimini (yatım yok), birçok plajı, iyi restoranları ve güzel otelleri ekleyin. Ayrıca zengin bir tarih, konuksever bir nüfus ve diğer adalara yakınlık (günlük geziler için). Efsanevi Tepegöz Mağarası'nı da ekleyin ve bir kazananımız olsun. Altı bin bir oldu: Serifos.
Serifos, Kiklad Adaları'nın batısında yer almaktadır. Yunan adalarının haritasına baktığınızda, Syros, Paros ve Milos'un hemen hemen ortasında yer aldığını görürsünüz; ancak komşuları tarafından tanınan bir isme sahip değildir. Çok büyük değil – yaklaşık 29 mil kare – ama 70 plajı var. MÖ 7. yüzyılda kurulmuştur. MÖ 1. yüzyılda yerleşmiş olması, onu takımadaların en genç yerlerinden biri haline getiriyor. Yunanlı bir arkadaşım bana buranın bir hafta geçirmek için yeni keşfedilmiş mükemmel bir yer olduğunu söylemişti. Bir Yunan adasının Platonik ideali.
Böylece ben (kocam ve iki çocuğumuzla birlikte), feribotun bizi indirdiği yerden sadece birkaç adım uzakta, Serifos'taki Livadi limanındaki bir araba kiralama gişesine gittim.
Beklendiği gibi, tezgahın arkasındaki bey bana adanın haritasını verdi. Ancak beklemediğim şey, ayrılmak üzere döndüğümde beni durdurması ve kalın siyah bir kalemle adanın güney ve batı kesimlerindeki sokakların üzerini çizmeye başlamasıydı.
“Buraya arabayla gidemezsin. Bu büyük bir sorun olur,” dedi parmağını haritaya doğrultarak.
Yolların geçilmez olması nedeniyle büyük bir sorun olduğunu ya da yolların Cyclops'un efsanevi tahtına tehlikeli derecede yakın olması nedeniyle büyük bir sorun olduğunu söylemedi. Biz de limandan ayrıldık ve onun uyarısı üzerine kuzeye, dağlara ve adanın en büyük kasabası olan Chora'ya doğru yola çıktık.
Chora'yı Serifos'un başkenti olarak adlandırmak doğru ama yanıltıcıdır. Daha çok, denize bakan küçük bir dağın tepesine tutunan kare şeklinde, beyaz badanalı evlerden oluşan bir koleksiyon. Kasaba bol güneş alan kafelerden, yerel pastanelerden, birkaç kiliseden, arabalara açık sıfır sokaktan, tonlarca manzaradan ve bir ömür boyu sayamayacağınız kadar çok adımdan oluşuyor. Kocam şehrin yukarısındaki manzara noktası olan Aziz Konstantin Kilisesi'ne yürüyüş yapmak istediğine karar verdi. Kızım akşam yemeğinden önce keşfedecek üç butik buldu. Oğlum da Stratos Café adlı bir restoranın mavi beyaz büyücüsünde menüyü okumak için kaçtı. Kör edici beyaz kucağına adım attığımız andan itibaren Chora bizi fethetti.
Airbnb'den kiraladığımız küçük bir dairede kaldık ve ertesi gün hemen yola çıktık. Keşfedilecek kilometrelerce kumsal vardı, sadece hangilerine gitmek istediğimizi ve oraya nasıl gideceğimizi bulmamız gerekiyordu. Etrafa sordum ve herkes bir şeyden bahsetti.
Ailesi adadan gelen ve 40 yıldır oraya giden Yunan asıllı Amerikalı Stefanie Kasselakis Kyles, “Rüzgâra dikkat etmelisiniz” diyor. “O şekillendiriyor. Serifos'ta her şey rüzgârla şekilleniyor; tepeler, ağaçlar, insanlar.”
Fırtınalardan etkilenmeyecek bir kumsalda olduğunuzdan emin olmak istiyorsunuz. Biz de yerel halkın tavsiyesine uyduk: Rüzgar kuzeyden geliyorsa güneye gidin vb. Batıdan gelen kuvvetli bir esinti ile adanın doğu tarafındaki kumlu bir yarımada olan Psili Ammos'a doğru yola çıktık.
Serifos engebeli, kayalık ve misafirperver değildir. Binlerce yılda aşındırılan, mistral rüzgarların şekillendirdiği bir toprak. Serifos vahşi bir yer; mitolojisine diğer parlak adalardan daha fazla bağlı gibi görünen bir yer. Bundan 30 yıl önce burada otel yoktu. Serifos'ta yaşamak cesaret gerektiriyordu. Ancak tam da ülkenin çorak ve boş olduğunu düşündüğünüz anda Serifos sizi ödüllendirir.
Dağlarında sayısız küçük güzellikler saklıdır. Psilli Ammos'a vardığımızda su berrak, sığ ve ılıktı, plaj neredeyse boştu ve tüm alan gölgeli çam ağaçlarıyla kaplıydı. Birkaç saat sonra hâlâ tek kelime İngilizce duymamıştık. Kusursuzdu. Mükemmeliyet kızıştığında, plajın diğer ucuna, insanların mayolarla oturup Yunan salataları ve patates kızartması yedikleri açık hava, taş zeminli bir meyhaneye gittik. Burası Manoli'nin meyhanesiydi ve bana gelince, önümüzdeki dört günü onun sazdan çatısı altında mutlu bir şekilde geçirecektim.
Ama rüzgar değişiyor.
Ertesi gün kuzeyden hafif bir esinti esmeye başladı ve tanrılar bizi güneydeki Koutoulas plajına götürdü. Burada da önceki gün yaptığımızın aynısını yaptık. Bu kumsal daha küçük kayalardan oluşuyordu ve daha az nüfusluydu, ama yine de davetkar gölgeli aynı çam ağaçları vardı, aynı su sabah gökyüzünün renginde ve aynı küvet sıcaklığındaydı ve diğer uçta başka bir meyhane çağırıyordu. Dağ sıçanları tatile çıktığında Serifos Köstebek Günüdür.
Doğrusunu söylemek gerekirse bu benim için iyiydi. Her gün aynı yerde, aynı mükemmel ızgarada kızartılmış çipura ve bir fincan soğuk Mythos birası ile aynı şeyi yapmanın belli bir çekiciliği var. Ama yapmam gereken bir iş vardı, bu yüzden adayı farklı bir perspektiften, sudan keşfetmeye karar verdik.
Ailemizin yatı olmadığı için tek seçeneğimiz tekne kiralamaktı. Ertesi gün rüzgara karşı tedbirli davrandık ve kaptanlığını Giannis Gyllis'in yaptığı 20 metrelik RIB (Sert Şişme Bot) ile limana doğru yola çıktık.
Uzun boylu, beyaz sakallı bir adam olan Bay Gyllis, “Bugünkü görevimiz size tatilinizin en güzel gününü yaşatmak” dedi. Yunanlı Ernest Hemingway.
“Gerçekten uzun bir tatil” dedim. “Teknenizin tutamayacağı sözler vermeyin.”
“Bunu gerçekten özel bir şey haline getirmemiz gerektiğini görüyorum” dedi. “Gemiye gelin.”
Çocuklarım ve ben bize söyleneni yaptık (kocamın çok uygunsuz bir zamanda karada bir iş toplantısı vardı). Bay Gyllis gemiye binmemize yardım etti ve bize içki ikram etti. Şu ana kadar paramı ona yatırmıştım.
Ve yola çıktık.
Suyun üzerinde ilerledik ve Bay Gyllis'in olağanüstü bronzlaşmış asistanı Nikos Kottis müziği açtı. Sonraki saat boyunca sadece biz, Taylor Swift ve uçsuz bucaksız Ege vardı. İlk durağımız tüm yıl boyunca orada yaşayan keçileri saymazsak tamamen ıssız bir ada olan Polyaigos'tu. (“Polyaigos”, “birçok keçi” anlamına gelir.) Gianni bizi tepesinde dairesel bir delik bulunan devasa, açık bir mağaraya yönlendirdi.
“Buna Fanara denir” dedi.
onun gibisini daha önce görmedim. Kaburganın pruvasında oturan çocuklarım sanki gözlerime inanıp inanamayacağımı sorarcasına bana bakmaya devam ediyordu. Yapamadım. Poseidon'un tasarladığı Pantheon'du.
Atlamak ne kadar cazip gelse de dalgalar çok sertti ve Gianni bizi komşu ada olan ve “Mavi Su” olarak adlandırılan Kimolos'a götürmek istedi. Bu denizin tamamına “mavi su” denilebilir. Mavi su mavi sudan ne kadar daha mavi olabilir? Sonra gördük.
Kızım, “Gerçek değilmiş gibi görünüyor” dedi.
Renkli su gibi kimyasal bir kazaya benziyordu. Gianni, kayalardan gelen minerallerin yıllardır suya düştüğünü ve suya şaşırtıcı bir safir rengi verdiğini açıkladı. Çocuklara açıklamak için arkama döndüm ama onlar çoktan maviliği yakından keşfetmek için atlamışlardı.
Yarım saat sonra onu dünyadaki en eğlenceli olmayan anne gibi hissederek sudan çıkardım. Kimolos'a gidip Kyma adında sıra dışı bir gurme plaj tavernasını ziyaret etme zamanı gelmişti. Bir saat – ve hayatımın en iyi ızgara balığı – sonra Serifos'a dönüş yolunda tuzlu, mutlu ve sakin bir şekilde tekneye geri döndük. Taylor yol boyunca bize serenat yaptı.
Adadaki son akşamımızda eşimle birlikte yatları olmayan ve kulüp olmayan Serifos Yat Kulübü'ne gittik. Çok canlı, yerel bir sahil barı. Stefanie'nin babası ve 40 yıldır adada yaşayan Serifos uzmanı George Kasselakis ile bir şeyler içmek için oradaydık.
“1980'lerde buraya geldiğimde bir restoran vardı” dedi. “Adanın her yerinde kiralık bir ev vardı. Bir gün arabamı sürerken, elinde evini sattığını yazan bir tabela taşıyan bir adam gördüm. Ben de onu satın aldım.”
Sayın Kasselakis'e Serifos'un önümüzdeki yıllarda nasıl değişebileceğini düşündüğünü sordum.
“Serifos Mikonos değil. Burası bir hayvanat bahçesi. Ve Paros'ta durum daha da kötü; gideceğiniz yerden 10 mil uzağa park etmeniz gerekiyor” dedi. “Fakat Serifos karakterini asla kaybetmeyecek. Mahallelinin buna izin vereceğini düşünmüyorum.”
6.000'den fazla Yunan adası var, dolayısıyla bu adil bir soruydu ve muhtemelen birçok potansiyel ziyaretçinin de kendine sorduğu bir soruydu. Yunanistan'a seyahat etmeyi planladığım için bu sorunun cevabını kendim almak istedim.
Bir eleme süreciyle başladım: Havaalanı (çok kalabalık) veya ıssız (çok boş) olan her şeyi eledik. Daha sonra feribot erişimini (yatım yok), birçok plajı, iyi restoranları ve güzel otelleri ekleyin. Ayrıca zengin bir tarih, konuksever bir nüfus ve diğer adalara yakınlık (günlük geziler için). Efsanevi Tepegöz Mağarası'nı da ekleyin ve bir kazananımız olsun. Altı bin bir oldu: Serifos.
Serifos, Kiklad Adaları'nın batısında yer almaktadır. Yunan adalarının haritasına baktığınızda, Syros, Paros ve Milos'un hemen hemen ortasında yer aldığını görürsünüz; ancak komşuları tarafından tanınan bir isme sahip değildir. Çok büyük değil – yaklaşık 29 mil kare – ama 70 plajı var. MÖ 7. yüzyılda kurulmuştur. MÖ 1. yüzyılda yerleşmiş olması, onu takımadaların en genç yerlerinden biri haline getiriyor. Yunanlı bir arkadaşım bana buranın bir hafta geçirmek için yeni keşfedilmiş mükemmel bir yer olduğunu söylemişti. Bir Yunan adasının Platonik ideali.
Böylece ben (kocam ve iki çocuğumuzla birlikte), feribotun bizi indirdiği yerden sadece birkaç adım uzakta, Serifos'taki Livadi limanındaki bir araba kiralama gişesine gittim.
Beklendiği gibi, tezgahın arkasındaki bey bana adanın haritasını verdi. Ancak beklemediğim şey, ayrılmak üzere döndüğümde beni durdurması ve kalın siyah bir kalemle adanın güney ve batı kesimlerindeki sokakların üzerini çizmeye başlamasıydı.
“Buraya arabayla gidemezsin. Bu büyük bir sorun olur,” dedi parmağını haritaya doğrultarak.
Yolların geçilmez olması nedeniyle büyük bir sorun olduğunu ya da yolların Cyclops'un efsanevi tahtına tehlikeli derecede yakın olması nedeniyle büyük bir sorun olduğunu söylemedi. Biz de limandan ayrıldık ve onun uyarısı üzerine kuzeye, dağlara ve adanın en büyük kasabası olan Chora'ya doğru yola çıktık.
Chora'yı Serifos'un başkenti olarak adlandırmak doğru ama yanıltıcıdır. Daha çok, denize bakan küçük bir dağın tepesine tutunan kare şeklinde, beyaz badanalı evlerden oluşan bir koleksiyon. Kasaba bol güneş alan kafelerden, yerel pastanelerden, birkaç kiliseden, arabalara açık sıfır sokaktan, tonlarca manzaradan ve bir ömür boyu sayamayacağınız kadar çok adımdan oluşuyor. Kocam şehrin yukarısındaki manzara noktası olan Aziz Konstantin Kilisesi'ne yürüyüş yapmak istediğine karar verdi. Kızım akşam yemeğinden önce keşfedecek üç butik buldu. Oğlum da Stratos Café adlı bir restoranın mavi beyaz büyücüsünde menüyü okumak için kaçtı. Kör edici beyaz kucağına adım attığımız andan itibaren Chora bizi fethetti.
Airbnb'den kiraladığımız küçük bir dairede kaldık ve ertesi gün hemen yola çıktık. Keşfedilecek kilometrelerce kumsal vardı, sadece hangilerine gitmek istediğimizi ve oraya nasıl gideceğimizi bulmamız gerekiyordu. Etrafa sordum ve herkes bir şeyden bahsetti.
Ailesi adadan gelen ve 40 yıldır oraya giden Yunan asıllı Amerikalı Stefanie Kasselakis Kyles, “Rüzgâra dikkat etmelisiniz” diyor. “O şekillendiriyor. Serifos'ta her şey rüzgârla şekilleniyor; tepeler, ağaçlar, insanlar.”
Fırtınalardan etkilenmeyecek bir kumsalda olduğunuzdan emin olmak istiyorsunuz. Biz de yerel halkın tavsiyesine uyduk: Rüzgar kuzeyden geliyorsa güneye gidin vb. Batıdan gelen kuvvetli bir esinti ile adanın doğu tarafındaki kumlu bir yarımada olan Psili Ammos'a doğru yola çıktık.
Serifos engebeli, kayalık ve misafirperver değildir. Binlerce yılda aşındırılan, mistral rüzgarların şekillendirdiği bir toprak. Serifos vahşi bir yer; mitolojisine diğer parlak adalardan daha fazla bağlı gibi görünen bir yer. Bundan 30 yıl önce burada otel yoktu. Serifos'ta yaşamak cesaret gerektiriyordu. Ancak tam da ülkenin çorak ve boş olduğunu düşündüğünüz anda Serifos sizi ödüllendirir.
Dağlarında sayısız küçük güzellikler saklıdır. Psilli Ammos'a vardığımızda su berrak, sığ ve ılıktı, plaj neredeyse boştu ve tüm alan gölgeli çam ağaçlarıyla kaplıydı. Birkaç saat sonra hâlâ tek kelime İngilizce duymamıştık. Kusursuzdu. Mükemmeliyet kızıştığında, plajın diğer ucuna, insanların mayolarla oturup Yunan salataları ve patates kızartması yedikleri açık hava, taş zeminli bir meyhaneye gittik. Burası Manoli'nin meyhanesiydi ve bana gelince, önümüzdeki dört günü onun sazdan çatısı altında mutlu bir şekilde geçirecektim.
Ama rüzgar değişiyor.
Ertesi gün kuzeyden hafif bir esinti esmeye başladı ve tanrılar bizi güneydeki Koutoulas plajına götürdü. Burada da önceki gün yaptığımızın aynısını yaptık. Bu kumsal daha küçük kayalardan oluşuyordu ve daha az nüfusluydu, ama yine de davetkar gölgeli aynı çam ağaçları vardı, aynı su sabah gökyüzünün renginde ve aynı küvet sıcaklığındaydı ve diğer uçta başka bir meyhane çağırıyordu. Dağ sıçanları tatile çıktığında Serifos Köstebek Günüdür.
Doğrusunu söylemek gerekirse bu benim için iyiydi. Her gün aynı yerde, aynı mükemmel ızgarada kızartılmış çipura ve bir fincan soğuk Mythos birası ile aynı şeyi yapmanın belli bir çekiciliği var. Ama yapmam gereken bir iş vardı, bu yüzden adayı farklı bir perspektiften, sudan keşfetmeye karar verdik.
Ailemizin yatı olmadığı için tek seçeneğimiz tekne kiralamaktı. Ertesi gün rüzgara karşı tedbirli davrandık ve kaptanlığını Giannis Gyllis'in yaptığı 20 metrelik RIB (Sert Şişme Bot) ile limana doğru yola çıktık.
Uzun boylu, beyaz sakallı bir adam olan Bay Gyllis, “Bugünkü görevimiz size tatilinizin en güzel gününü yaşatmak” dedi. Yunanlı Ernest Hemingway.
“Gerçekten uzun bir tatil” dedim. “Teknenizin tutamayacağı sözler vermeyin.”
“Bunu gerçekten özel bir şey haline getirmemiz gerektiğini görüyorum” dedi. “Gemiye gelin.”
Çocuklarım ve ben bize söyleneni yaptık (kocamın çok uygunsuz bir zamanda karada bir iş toplantısı vardı). Bay Gyllis gemiye binmemize yardım etti ve bize içki ikram etti. Şu ana kadar paramı ona yatırmıştım.
Ve yola çıktık.
Suyun üzerinde ilerledik ve Bay Gyllis'in olağanüstü bronzlaşmış asistanı Nikos Kottis müziği açtı. Sonraki saat boyunca sadece biz, Taylor Swift ve uçsuz bucaksız Ege vardı. İlk durağımız tüm yıl boyunca orada yaşayan keçileri saymazsak tamamen ıssız bir ada olan Polyaigos'tu. (“Polyaigos”, “birçok keçi” anlamına gelir.) Gianni bizi tepesinde dairesel bir delik bulunan devasa, açık bir mağaraya yönlendirdi.
“Buna Fanara denir” dedi.
onun gibisini daha önce görmedim. Kaburganın pruvasında oturan çocuklarım sanki gözlerime inanıp inanamayacağımı sorarcasına bana bakmaya devam ediyordu. Yapamadım. Poseidon'un tasarladığı Pantheon'du.
Atlamak ne kadar cazip gelse de dalgalar çok sertti ve Gianni bizi komşu ada olan ve “Mavi Su” olarak adlandırılan Kimolos'a götürmek istedi. Bu denizin tamamına “mavi su” denilebilir. Mavi su mavi sudan ne kadar daha mavi olabilir? Sonra gördük.
Kızım, “Gerçek değilmiş gibi görünüyor” dedi.
Renkli su gibi kimyasal bir kazaya benziyordu. Gianni, kayalardan gelen minerallerin yıllardır suya düştüğünü ve suya şaşırtıcı bir safir rengi verdiğini açıkladı. Çocuklara açıklamak için arkama döndüm ama onlar çoktan maviliği yakından keşfetmek için atlamışlardı.
Yarım saat sonra onu dünyadaki en eğlenceli olmayan anne gibi hissederek sudan çıkardım. Kimolos'a gidip Kyma adında sıra dışı bir gurme plaj tavernasını ziyaret etme zamanı gelmişti. Bir saat – ve hayatımın en iyi ızgara balığı – sonra Serifos'a dönüş yolunda tuzlu, mutlu ve sakin bir şekilde tekneye geri döndük. Taylor yol boyunca bize serenat yaptı.
Adadaki son akşamımızda eşimle birlikte yatları olmayan ve kulüp olmayan Serifos Yat Kulübü'ne gittik. Çok canlı, yerel bir sahil barı. Stefanie'nin babası ve 40 yıldır adada yaşayan Serifos uzmanı George Kasselakis ile bir şeyler içmek için oradaydık.
“1980'lerde buraya geldiğimde bir restoran vardı” dedi. “Adanın her yerinde kiralık bir ev vardı. Bir gün arabamı sürerken, elinde evini sattığını yazan bir tabela taşıyan bir adam gördüm. Ben de onu satın aldım.”
Sayın Kasselakis'e Serifos'un önümüzdeki yıllarda nasıl değişebileceğini düşündüğünü sordum.
“Serifos Mikonos değil. Burası bir hayvanat bahçesi. Ve Paros'ta durum daha da kötü; gideceğiniz yerden 10 mil uzağa park etmeniz gerekiyor” dedi. “Fakat Serifos karakterini asla kaybetmeyecek. Mahallelinin buna izin vereceğini düşünmüyorum.”