1977’de Waikiki Plajı’na ilk seyahatimden bu yana Hawaii Adaları’nı dolaştım. Ve her birini sevdim. Ama aynı zamanda Waikiki’yi de seviyorum.
Elbette Kalākaua Bulvarı’nı ele geçiren ve buraya “Sahildeki Vegas” lakabını kazandıran turist sürüleri ya da lüks alışveriş merkezleri değil. Sevdiğim şey, şarkılara, filmlere, hayallere ve romantizme ilham veren güzel bir tropik cennet olan farklı bir Waikiki’nin kalıntıları. Buraya geldiğimde biraz zaman ve sabırla bu Waikiki’yi hâlâ bulabilirim.
Son zamanlarda Waikiki’yi “gerçek” Hawaii yerine turistik bir tema parkı olarak görmek moda oldu. Geçtiğimiz Mart ayında Waikiki Plajı’nda güzel bir gün batımı ve dalgaların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığımda, “Oraya gidin ve gerçek Hawaii’yi görün!” gibi sert yorumlar aldım.
Ve: “İşte buradasın meli Olmak …”
Ve: “Ah. Waikiki.”
Ancak Hawaii Turizm Otoritesi’nin halkla ilişkiler sorumlusu T. Ilihia Gionson, Waikiki’nin diğer yerlerden daha az gerçek Hawaii olmadığını söyledi. “Başından beri Waikiki birçok kişinin kalbini ve ruhunu fetheden çok özel bir yer oldu” dedi. “Toprak topraktır ve üzerine ne koyarsak koyalım, her zaman nüfuz eden belirli bir enerjiye ve yaşam gücüne sahip olacaktır.”
Bay Gionson’a göre Hawaii, pandemi öncesi 2019 yılında yıllık 10,4 milyon varış kaydetti; bu şimdiye kadarki en yüksek rakam. Bu yılki rakamlar bu sayının yaklaşık yüzde 92’si, yani yaklaşık 10 milyon kişi geldi. Bu kadar çok ziyaretçinin yerel mahallelerde yarattığı baskı, Hawaii Turizm Otoritesinin turizmi nasıl daha iyi yönetebileceğini ve ekonomik kaynakları topluluklara ve kaynaklara nasıl yeniden yatırabileceğini sormasına neden oldu. 2021’de başlatılan Mālama Hawaii kampanyası, yerel kültüre, geleneklere ve ürünlere odaklanarak gezginleri Hawaiililerin evlerine nasıl baktığını öğrenmeye davet ediyor.
Bir zamanlar kraliyet ailesinin evi olan Waikiki, birçok taro tarlası ve pirinç tarlalarının bulunduğu bir tarım merkeziydi ve zamanla yerel aileler için bir kıyı bölgesi haline geldi. 1848 yılında adaların ortak arazi mülkiyeti sistemini özel mülkiyete dönüştüren bir arazi dağıtım planı olan Māhele, batılı toprak baronlarını ve zengin turistler için inşa edilen otellerle turizmin başlangıcını getirdi.
1901 yılında lüks Moana Surfrider’ın açılmasıyla Waikiki’nin popüler bir turizm merkezi olarak ünü başladı. Organizatörler bugün hala Waikiki ile eşanlamlı olan birçok şeyin tanıtımını yaptı: lū’aus, yemyeşil çiçekler ve su sporları öğreten plaj çocukları. Zengin işadamları, San Francisco’dan altı buçuk günlük bir yolculuktan sonra teknelerden Waikiki Plajı’na inen kalabalıkları gözlemledi ve bu sulak alanları bir turizm cenneti haline getirme fırsatını gördü. Waikiki Islah Projesi, Ala Wai Kanalı’nı ve çevredeki balık havuzlarını, taro tarlalarını, pirinç tarlalarını, muz ve hindistancevizi bahçelerini kurutup taradı, ardından bunları yüzlerce dönümlük yeni otel ve lüks evlerin inşa edileceği malzemeyle doldurdu.
Eski Waikiki yeniden ortadan kaybolmuştu ve lüks otellerin ve tiki barların bulunduğu yeni bir Waikiki ortaya çıkmıştı. “Mavi Hawaii” gibi filmler Elvis Presley ve Don Ho gibi şarkıcılarla birlikte Hawaii’yi oturma odalarımıza taşıdık. Burası, 1977’de burayı ziyaret eden üç milyon turistten biri olan United Airlines’ın dost gemisiyle geldiğim Waikiki’ydi. Arkadaşlarım ve ben uçağımızdan inerken, çiçekli üniformalı hostesler bize mai tais ve Malaya peştemâli içinde macadamia kabuklu tavuk ikram etti, kadınlar boyunlarımıza plumeria çelenkleri taktı ve bizi büyülü “Aloha” kelimesiyle selamladılar.
Sahil oteli almaya paramız yetmediği için okyanustan dört blok ötedeki Miramar’da kaldık. Ama umurumuzda değildi; Waikiki’deydik. ABC mağazasından tatami minderler ve Hawaiian Tropic güneş kremi aldık ve caddenin karşısındaki otel lobisinden geçerek plaja mutlu bir şekilde yürüdük. Diamond Head, sörfçüler ve Pasifik Okyanusu, umduğumuz her şey vardı.
Güneşlenmediğimiz zamanlarda tiki kültürünün babası Don the Beachcomber’ın doğduğumuz yıl olan 1956’da açtığı açık hava pazarı olan International Marketplace’te dolaştık. Merkezdeki 20 metrelik banyan ağacının çevresinde tropikal ve Hawaii’ye özgü her şeyin satıldığı büfeler vardı. Jane, içinde inci bulunan istiridyeyi bulma şansı için 10 dolar ödedi. Anneme el dokuması çim etek aldım. Neden West Warwick, Rhode Island’daki orta yaşlı bir muhasebecinin çim etek isteyeceğini düşündüm, bilemiyorum. Ama asla ziyaret etmeyeceği Hawaii’yi 5000 mil uzağa getirdim.
Akşamları Chuck’s Cellar’da teriyaki sığır filetosu yedik ve plaj barlarında aşırı tatlı mai tais içtik. Sabah Wailana Coffee House’ta yiyebildiğiniz kadar krep sipariş ettik, tatami minderlerimizi koltuklarımızın altına sıkıştırdık ve yeniden başladık.
Miramar Oteli, Chuck’ın Mahzeni ve Wailana Kahve Evi artık yok. Uluslararası Pazaryeri 2013 yılında tamamen yıkıldı ve üç yıl sonra yalnızca adı ve banyan ağacı kalacak şekilde yeniden açıldı. Bugün, sarkan sarmaşıklar ve yaya köprülerinin yerine, Uluslararası Pazaryeri, Burberry mağazası ve Christian Louboutin mağazasının bulunduğu üç katlı bir alışveriş merkezidir.
Birçok açıdan Uluslararası Pazaryeri’nde yaşananlar, bu yeni Waikiki’nin yaratılışında yaşananları yansıtıyor. 1990’larda uluslararası turist akınıyla birlikte daha fazla otelin yanı sıra birinci sınıf perakende mağazaları da eklendi. 1929’da Kalākaua Bulvarı ile Lewers Caddesi’nin köşesinde açılan ünlü San Francisco mağazası Gump’s, 1992’de Louis Vuitton mağazası haline geldi. On üç yıl sonra binalar yıkıldı veya Chanel ve Gucci gibi mağazaların yer aldığı Luxury Row’u yaratmak için yeniden tasarlandı.
Ada doğumlu şef ve restoran işletmecisi Ed Kenney’e eski Waikiki’yi nerede bulabileceğimi sorduğumda ilk yanıtı ne yazık ki Waikiki’nin tamamen kaybolduğu oldu. Daha sonra bana onu nerede bulabileceğim konusunda tavsiyelerde bulundu.
Oraya ulaşmanın bir yolu, başka bir alışveriş merkezinden geçmek, Wolfgang Puck Steakhouse’u ve ışıklarla çevrili “Aloha” kelimesini geçerek ağaçların arasında pembe bir parıltı görene kadar yürümek. Bu pembeyi ferforje bir kapıdan geçerek çimen ve ağaçlardan oluşan bir vahaya ve 1927’de açıldığında “Pasifik’in Pembe Sarayı” olarak adlandırılan Royal Hawaiian Hotel’e doğru takip edin. Kalabalık ve gürültü anında kayboluyor. Giriş yaptıktan birkaç dakika sonra pembe beyaz çizgili plaj şemsiyesinin altında ayak parmaklarınız beyaz kumda duruyorsunuz. Bara gidin ve 1953 yılında Victor Bergeron tarafından yaratılan bu otele özel bir kokteyl olan Mai Tai’nin tadını çıkarın ve zamanda geriye yolculuk yaptığınızı hissedin.
Gün batımında, Kapalama Trio’nun 135 yıllık bir kiawe ağacının altında sessizce şarkı söylediği ve gökyüzünün pembe ve lavanta rengine döndüğü sırada, oldukça pembe bir Table 97 kokteyli yudumlamak için House Without a Key restoranına gitmeyi seviyorum. Kokteyl, adını Ernest Hemingway ve Martha Gelhorn’un 1940 yılında burada balayındayken en sevdikleri masadan alıyor. Restoranın adı ise Earl Derr Biggers’ın 1925 tarihli, polisiye serisinin ilki olan ve kurgusal bir dedektifin yazdığı “Anahtarsız Ev” romanından geliyor. Honolulu’dan Charlie Chan adında. Girişte orijinal bir kopya mevcuttur.
Ayrıca kalabalığa meydan okumaya ve Kalākaua Bulvarı boyunca, kalan eski, önemli Waikiki mimarisinin bir kısmını geçerek yürüyüşe çıkmaya değer. İkonik binaların çoğu yıkılmış olsa da, kafes korkulukları ve tropik tarzdaki bina dekorasyonlarıyla şaşırtıcı sayıda gizli mücevher kaldı. 1966 yılında mimar George Wimbleyand tarafından inşa edilen 2222 Kalākaua Bulvarı’ndaki Waikiki Galleria Kulesi’nden başlayın, ardından 209 Kaiulani Bulvarı’ndaki Kaiulani Court Apartments’ın ferforje korkuluklarındaki ekmek meyvesi tasarımını görmek için köşeden 10 dakikalık bir yürüyüşe devam edin. .
Lau’ula Caddesi üzerindeki yakındaki evlerde sörf tahtaları, muz yaprakları ve yelkenlerle süslenmiş korkulukların yanı sıra lav taşından duvarlar ve destekli verandalar bulunmaktadır. Yeni Uluslararası Pazar Yeri bile eski banyan ağacını ve yukarıdaki ağaç evindeki eski fotoğrafların, menülerin ve reklamların bulunduğu Don the Beachcomber’ın ofisinin bir kopyasını görmek için ziyaret etmeye değer.
Cheesecake Fabrikası’nda kuyrukları arkanızda bırakın ve 1947’den beri açık olan Highway Inn’e hızlı bir Uber yolculuğu yapın; burada lahanalı lau lau ve kalua domuz etinin ve 25 sentlik tuzlu çiğ soğanın tadını çıkarabilirsiniz. Veya kızarmış pilav, sarımsaklı kızarmış tavuk ve cızırdayan kaburgalar için Side Street Inn’i deneyin. Veya 1961’den beri açık olan ve yerel halk tarafından sevgiyle Rainbows olarak bilinen Rainbow Drive-in’de loco moco, pirinç ve makarna salatasından oluşan ikonik bir öğle yemeğinin tadını çıkarın.
Martini ve Manhattan gibi cesur gerçek kokteyllerin hazırlandığı Moana Surfrider’ın piyano barındaki indirimli içki saatlerinin yanı sıra, otel barlarındaki Blue Hawaiis ve şekerli Mai Tais’ten uzak durun. Bunun yerine, Saratoga Yolu’ndan aşağıya doğru yürüyün, dövme salonunu ve Eggs and Things’i (1974’ten beri Portekiz sosisi veya domuz pirzolasıyla yumurta servisi yapan) geçerek aslında sahilde olmayan ama müdavimlerle dolu küçük bir bar olan Arnold’s Beach Bar’a gidin. Waikiki tezahürat yapıyor. Şanslıysanız, Brie Brundige barın arkasında Arnold’un ünlü Mai Tais’ini yapacak (otellerde 21 dolar veya daha fazla iken burada 10 dolar) ve tarifi sizinle paylaşacak.
Bir sabah erken uyandım, Honolulu Café’den bir Kona kahvesi ve Li Hing mangolu sabah rulosu aldım ve Waikiki Plajı’na oturdum. Sessizdi ve sudaki birkaç sörfçü ve kumdan kaleler yapan bir anne ve kızı dışında yalnızdım. Gökyüzü soluk pembeydi. Palmiye ağaçları rüzgarda sallanıyordu. Ben orada otururken Diamond Head beni izledi. Gülümsedim ve Waikiki’de mutluydum. Yakından bakarsanız hala oradadır.
Ann Hood’un son kitabı, TWA uçuş görevlisi olarak geçirdiği yılların anısını anlatan Fly Girl.
Haberler Travel’ı takip edin Şu tarihte: instagram Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Daha akıllıca seyahat etmek için uzman ipuçları almak ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekteki bir kaçamağın mı yoksa sadece koltukta seyahat etmenin mi hayalini kuruyorsunuz? Bizimkilere göz atın 2023’te 52 seyahat noktası.
Elbette Kalākaua Bulvarı’nı ele geçiren ve buraya “Sahildeki Vegas” lakabını kazandıran turist sürüleri ya da lüks alışveriş merkezleri değil. Sevdiğim şey, şarkılara, filmlere, hayallere ve romantizme ilham veren güzel bir tropik cennet olan farklı bir Waikiki’nin kalıntıları. Buraya geldiğimde biraz zaman ve sabırla bu Waikiki’yi hâlâ bulabilirim.
Son zamanlarda Waikiki’yi “gerçek” Hawaii yerine turistik bir tema parkı olarak görmek moda oldu. Geçtiğimiz Mart ayında Waikiki Plajı’nda güzel bir gün batımı ve dalgaların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığımda, “Oraya gidin ve gerçek Hawaii’yi görün!” gibi sert yorumlar aldım.
Ve: “İşte buradasın meli Olmak …”
Ve: “Ah. Waikiki.”
Ancak Hawaii Turizm Otoritesi’nin halkla ilişkiler sorumlusu T. Ilihia Gionson, Waikiki’nin diğer yerlerden daha az gerçek Hawaii olmadığını söyledi. “Başından beri Waikiki birçok kişinin kalbini ve ruhunu fetheden çok özel bir yer oldu” dedi. “Toprak topraktır ve üzerine ne koyarsak koyalım, her zaman nüfuz eden belirli bir enerjiye ve yaşam gücüne sahip olacaktır.”
Bay Gionson’a göre Hawaii, pandemi öncesi 2019 yılında yıllık 10,4 milyon varış kaydetti; bu şimdiye kadarki en yüksek rakam. Bu yılki rakamlar bu sayının yaklaşık yüzde 92’si, yani yaklaşık 10 milyon kişi geldi. Bu kadar çok ziyaretçinin yerel mahallelerde yarattığı baskı, Hawaii Turizm Otoritesinin turizmi nasıl daha iyi yönetebileceğini ve ekonomik kaynakları topluluklara ve kaynaklara nasıl yeniden yatırabileceğini sormasına neden oldu. 2021’de başlatılan Mālama Hawaii kampanyası, yerel kültüre, geleneklere ve ürünlere odaklanarak gezginleri Hawaiililerin evlerine nasıl baktığını öğrenmeye davet ediyor.
Bir zamanlar kraliyet ailesinin evi olan Waikiki, birçok taro tarlası ve pirinç tarlalarının bulunduğu bir tarım merkeziydi ve zamanla yerel aileler için bir kıyı bölgesi haline geldi. 1848 yılında adaların ortak arazi mülkiyeti sistemini özel mülkiyete dönüştüren bir arazi dağıtım planı olan Māhele, batılı toprak baronlarını ve zengin turistler için inşa edilen otellerle turizmin başlangıcını getirdi.
1901 yılında lüks Moana Surfrider’ın açılmasıyla Waikiki’nin popüler bir turizm merkezi olarak ünü başladı. Organizatörler bugün hala Waikiki ile eşanlamlı olan birçok şeyin tanıtımını yaptı: lū’aus, yemyeşil çiçekler ve su sporları öğreten plaj çocukları. Zengin işadamları, San Francisco’dan altı buçuk günlük bir yolculuktan sonra teknelerden Waikiki Plajı’na inen kalabalıkları gözlemledi ve bu sulak alanları bir turizm cenneti haline getirme fırsatını gördü. Waikiki Islah Projesi, Ala Wai Kanalı’nı ve çevredeki balık havuzlarını, taro tarlalarını, pirinç tarlalarını, muz ve hindistancevizi bahçelerini kurutup taradı, ardından bunları yüzlerce dönümlük yeni otel ve lüks evlerin inşa edileceği malzemeyle doldurdu.
Eski Waikiki yeniden ortadan kaybolmuştu ve lüks otellerin ve tiki barların bulunduğu yeni bir Waikiki ortaya çıkmıştı. “Mavi Hawaii” gibi filmler Elvis Presley ve Don Ho gibi şarkıcılarla birlikte Hawaii’yi oturma odalarımıza taşıdık. Burası, 1977’de burayı ziyaret eden üç milyon turistten biri olan United Airlines’ın dost gemisiyle geldiğim Waikiki’ydi. Arkadaşlarım ve ben uçağımızdan inerken, çiçekli üniformalı hostesler bize mai tais ve Malaya peştemâli içinde macadamia kabuklu tavuk ikram etti, kadınlar boyunlarımıza plumeria çelenkleri taktı ve bizi büyülü “Aloha” kelimesiyle selamladılar.
Sahil oteli almaya paramız yetmediği için okyanustan dört blok ötedeki Miramar’da kaldık. Ama umurumuzda değildi; Waikiki’deydik. ABC mağazasından tatami minderler ve Hawaiian Tropic güneş kremi aldık ve caddenin karşısındaki otel lobisinden geçerek plaja mutlu bir şekilde yürüdük. Diamond Head, sörfçüler ve Pasifik Okyanusu, umduğumuz her şey vardı.
Güneşlenmediğimiz zamanlarda tiki kültürünün babası Don the Beachcomber’ın doğduğumuz yıl olan 1956’da açtığı açık hava pazarı olan International Marketplace’te dolaştık. Merkezdeki 20 metrelik banyan ağacının çevresinde tropikal ve Hawaii’ye özgü her şeyin satıldığı büfeler vardı. Jane, içinde inci bulunan istiridyeyi bulma şansı için 10 dolar ödedi. Anneme el dokuması çim etek aldım. Neden West Warwick, Rhode Island’daki orta yaşlı bir muhasebecinin çim etek isteyeceğini düşündüm, bilemiyorum. Ama asla ziyaret etmeyeceği Hawaii’yi 5000 mil uzağa getirdim.
Akşamları Chuck’s Cellar’da teriyaki sığır filetosu yedik ve plaj barlarında aşırı tatlı mai tais içtik. Sabah Wailana Coffee House’ta yiyebildiğiniz kadar krep sipariş ettik, tatami minderlerimizi koltuklarımızın altına sıkıştırdık ve yeniden başladık.
Miramar Oteli, Chuck’ın Mahzeni ve Wailana Kahve Evi artık yok. Uluslararası Pazaryeri 2013 yılında tamamen yıkıldı ve üç yıl sonra yalnızca adı ve banyan ağacı kalacak şekilde yeniden açıldı. Bugün, sarkan sarmaşıklar ve yaya köprülerinin yerine, Uluslararası Pazaryeri, Burberry mağazası ve Christian Louboutin mağazasının bulunduğu üç katlı bir alışveriş merkezidir.
Birçok açıdan Uluslararası Pazaryeri’nde yaşananlar, bu yeni Waikiki’nin yaratılışında yaşananları yansıtıyor. 1990’larda uluslararası turist akınıyla birlikte daha fazla otelin yanı sıra birinci sınıf perakende mağazaları da eklendi. 1929’da Kalākaua Bulvarı ile Lewers Caddesi’nin köşesinde açılan ünlü San Francisco mağazası Gump’s, 1992’de Louis Vuitton mağazası haline geldi. On üç yıl sonra binalar yıkıldı veya Chanel ve Gucci gibi mağazaların yer aldığı Luxury Row’u yaratmak için yeniden tasarlandı.
Ada doğumlu şef ve restoran işletmecisi Ed Kenney’e eski Waikiki’yi nerede bulabileceğimi sorduğumda ilk yanıtı ne yazık ki Waikiki’nin tamamen kaybolduğu oldu. Daha sonra bana onu nerede bulabileceğim konusunda tavsiyelerde bulundu.
Oraya ulaşmanın bir yolu, başka bir alışveriş merkezinden geçmek, Wolfgang Puck Steakhouse’u ve ışıklarla çevrili “Aloha” kelimesini geçerek ağaçların arasında pembe bir parıltı görene kadar yürümek. Bu pembeyi ferforje bir kapıdan geçerek çimen ve ağaçlardan oluşan bir vahaya ve 1927’de açıldığında “Pasifik’in Pembe Sarayı” olarak adlandırılan Royal Hawaiian Hotel’e doğru takip edin. Kalabalık ve gürültü anında kayboluyor. Giriş yaptıktan birkaç dakika sonra pembe beyaz çizgili plaj şemsiyesinin altında ayak parmaklarınız beyaz kumda duruyorsunuz. Bara gidin ve 1953 yılında Victor Bergeron tarafından yaratılan bu otele özel bir kokteyl olan Mai Tai’nin tadını çıkarın ve zamanda geriye yolculuk yaptığınızı hissedin.
Gün batımında, Kapalama Trio’nun 135 yıllık bir kiawe ağacının altında sessizce şarkı söylediği ve gökyüzünün pembe ve lavanta rengine döndüğü sırada, oldukça pembe bir Table 97 kokteyli yudumlamak için House Without a Key restoranına gitmeyi seviyorum. Kokteyl, adını Ernest Hemingway ve Martha Gelhorn’un 1940 yılında burada balayındayken en sevdikleri masadan alıyor. Restoranın adı ise Earl Derr Biggers’ın 1925 tarihli, polisiye serisinin ilki olan ve kurgusal bir dedektifin yazdığı “Anahtarsız Ev” romanından geliyor. Honolulu’dan Charlie Chan adında. Girişte orijinal bir kopya mevcuttur.
Ayrıca kalabalığa meydan okumaya ve Kalākaua Bulvarı boyunca, kalan eski, önemli Waikiki mimarisinin bir kısmını geçerek yürüyüşe çıkmaya değer. İkonik binaların çoğu yıkılmış olsa da, kafes korkulukları ve tropik tarzdaki bina dekorasyonlarıyla şaşırtıcı sayıda gizli mücevher kaldı. 1966 yılında mimar George Wimbleyand tarafından inşa edilen 2222 Kalākaua Bulvarı’ndaki Waikiki Galleria Kulesi’nden başlayın, ardından 209 Kaiulani Bulvarı’ndaki Kaiulani Court Apartments’ın ferforje korkuluklarındaki ekmek meyvesi tasarımını görmek için köşeden 10 dakikalık bir yürüyüşe devam edin. .
Lau’ula Caddesi üzerindeki yakındaki evlerde sörf tahtaları, muz yaprakları ve yelkenlerle süslenmiş korkulukların yanı sıra lav taşından duvarlar ve destekli verandalar bulunmaktadır. Yeni Uluslararası Pazar Yeri bile eski banyan ağacını ve yukarıdaki ağaç evindeki eski fotoğrafların, menülerin ve reklamların bulunduğu Don the Beachcomber’ın ofisinin bir kopyasını görmek için ziyaret etmeye değer.
Cheesecake Fabrikası’nda kuyrukları arkanızda bırakın ve 1947’den beri açık olan Highway Inn’e hızlı bir Uber yolculuğu yapın; burada lahanalı lau lau ve kalua domuz etinin ve 25 sentlik tuzlu çiğ soğanın tadını çıkarabilirsiniz. Veya kızarmış pilav, sarımsaklı kızarmış tavuk ve cızırdayan kaburgalar için Side Street Inn’i deneyin. Veya 1961’den beri açık olan ve yerel halk tarafından sevgiyle Rainbows olarak bilinen Rainbow Drive-in’de loco moco, pirinç ve makarna salatasından oluşan ikonik bir öğle yemeğinin tadını çıkarın.
Martini ve Manhattan gibi cesur gerçek kokteyllerin hazırlandığı Moana Surfrider’ın piyano barındaki indirimli içki saatlerinin yanı sıra, otel barlarındaki Blue Hawaiis ve şekerli Mai Tais’ten uzak durun. Bunun yerine, Saratoga Yolu’ndan aşağıya doğru yürüyün, dövme salonunu ve Eggs and Things’i (1974’ten beri Portekiz sosisi veya domuz pirzolasıyla yumurta servisi yapan) geçerek aslında sahilde olmayan ama müdavimlerle dolu küçük bir bar olan Arnold’s Beach Bar’a gidin. Waikiki tezahürat yapıyor. Şanslıysanız, Brie Brundige barın arkasında Arnold’un ünlü Mai Tais’ini yapacak (otellerde 21 dolar veya daha fazla iken burada 10 dolar) ve tarifi sizinle paylaşacak.
Bir sabah erken uyandım, Honolulu Café’den bir Kona kahvesi ve Li Hing mangolu sabah rulosu aldım ve Waikiki Plajı’na oturdum. Sessizdi ve sudaki birkaç sörfçü ve kumdan kaleler yapan bir anne ve kızı dışında yalnızdım. Gökyüzü soluk pembeydi. Palmiye ağaçları rüzgarda sallanıyordu. Ben orada otururken Diamond Head beni izledi. Gülümsedim ve Waikiki’de mutluydum. Yakından bakarsanız hala oradadır.
Ann Hood’un son kitabı, TWA uçuş görevlisi olarak geçirdiği yılların anısını anlatan Fly Girl.
Haberler Travel’ı takip edin Şu tarihte: instagram Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Daha akıllıca seyahat etmek için uzman ipuçları almak ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekteki bir kaçamağın mı yoksa sadece koltukta seyahat etmenin mi hayalini kuruyorsunuz? Bizimkilere göz atın 2023’te 52 seyahat noktası.