Bir şehrin en havalı yeni mahallesi olabilmek için belirli gereksinimler vardır: rahat ve snob arasındaki çizgide yürüyen bir dizi kafe, yenilikçiyi Instagram'da paylaşılabilir olanla birleştiren şefler ve o kadar orijinal ki mağazalar Kiralar artarsa kapanmaya mahkumdur ki kaçınılmaz olarak bunu yapacaklardır.
Ancak o zaman kusurları olması gerekir. Uzun zamandır kuzey Buenos Aires'te gösterişten uzak, gösterişten uzak bir mahalle olarak kabul edilen Chacarita'nın sunabileceği çok şey var.
Fotoğraf müzesi ve caz kulübü işlevi gören bir kafe var. Her ikisi de 1947'de açılan devasa, gizemli bir şekilde birbirinden ayırt edilemeyen iki pizza salonu, bir metro durağının yakınında yan yana duruyor ve kalın kabuklu mozzarella ve soğan dilimleri servis ediyor. Ayrıca, Chacarita'nın güneybatı kanadında, basitçe işaretlenmiş işçi mezarlarının bulunduğu geniş alanların ortasında, 20. yüzyıl tango efsanesi Carlos Gardel ve havacılık öncüsü Jorge Newbery'nin zarif anıtlarının bulunduğu bir mezarlık var. Arjantin'deki en iyi on turistik mekandan biri olan ve ülkenin saygın eski First Lady'si Eva Perón'un panteonuna ev sahipliği yapan Recoleta Mezarlığı için oldukça iyi bir ikinci keman.
Dikilitaş şehir merkezinden sadece 10 duraklık metro yolculuğuyla – yakın zamanda 125 pesoya çıkarılan ücret, resmi piyasa kuru olan 878 Arjantin pesosunun dolara karşı olmasına rağmen hala 15 ABD sentinin altında – bu tamamen yaya dostu Chacarita gerçekten harika bir yer Alışveriş yapmak, yemek yemek ve birkaç günlüğüne sadece yürüyüş yapmak, bunu yılın başında hem tek başıma hem de (o zamanlar) 19 yaşındaki yeğenim Leo ile birlikte yapmıştım. . Arjantin.
Karşı konulamaz fırsatlar
“Küçük çiftlik” anlamına gelen Chacarita, arazisinin bir zamanlar sebze bahçesi ve Cizvit öğrencileri için tatil yeri olarak hizmet vermesi nedeniyle bu ismi almıştır. Sonunda yaklaşık 100 metrekarelik bir ulaşım merkezi ve işçi sınıfı mahallesi haline geldi. Chacarita'nın Art Deco ve Brütalizm esintileri taşıyan sömürge tarzı müstakil evlerle kaplı arnavut kaldırımlı sokakları beni tamamen büyüledi. Bunlar, “CARTAS” işaretli eski moda posta yuvaları olan ağır ahşap kapıları ve sıradan yoldan geçenler tarafından çeşitli şekillerde merak edilen ve heyecanlanan köpeklerin ve kedilerin burunlarını çerçeveleyen dövme demir pencere çubuklarıyla, son dönem Monopoly tahtalarının monotonluğunun tam tersiydi. -ile.
Pek çok ticari cadde hâlâ işçi sınıfı atmosferine sahip olsa da Jorge Newbery Bulvarı'nda durum böyle değil. Adını havacıdan alan cadde, mağazalar, kafeler, vermut barları ve kişi başı yaklaşık 19.000 pesoya neredeyse tamamı mantar ağırlıklı bir tadım menüsü sunan Donnet adlı vegan restoranıyla yenilikçilerin odak noktasıdır.
Newbery'deki birçok mağaza karşı konulamaz. Adı “pasta şefinin butiği” anlamına geldiği için bir fırın olduğunu düşündüğüm La Botica del Pastelero, süslü mermer kesme tahtaları, yaratıcı kurabiye kalıpları ve birçok mutfak aleti satan keyifli, devasa bir fırın malzemeleri mağazasına dönüştü.
La Botica bir fırıncının hayalidir, Facón ise bir turistin hayalidir. Mağazanın sahibi Martín Bustamante, bazı yüksek kaliteli tasarım öğelerinin yanı sıra yerel ustalardan alınan ürünler sunarak Arjantin'in Buenos Aires'ten (ve Mendoza üzüm bağlarından ve Patagonya penguenlerinden) çok daha fazlası olduğunu göstermek istiyor. 60.000 pesoya, kuzeydeki Tucumán ilinden bir sanatçı olan Juan Gelosi'nin yarattığı, ince yeleli, duygulu ama eğlenceli kırmızı tahta atı eve götürdüm.
(Diğerleri tuğla duvarların ve antika görünümlü ahşap kapının arkasına gizlenmiş canlı bir kitapçı ve şarap barı olan Falena'ya uğramak isteyecektir. Ne yazık ki ben şehirdeyken tatil nedeniyle kapalıydı.)
Ara sokaklarda daha çok gizli yerler var. Kültür ve sanat merkezi LABA'da büyük bir deponun açık kapılarından içeri girdim. İçeride Vitruvius adamları gibi büyük tekerleklerin üzerinde yuvarlanan gençler buldum. İspanyolcada “Almanca Rhönradturnen” olarak bilinen bir kurstu ama biz (bildiğimiz kadarıyla) Rhönradturnen olarak biliyoruz.
Bir köşede, zemin seviyesindeki pencerelerden, kullanılmış elbise raflarıyla dolu, tabandan tavana uzanan bir bodrum katı gözüme çarptı. Bir çeşit konuşkan vintage mağazası mı keşfetmiştim?
HAYIR. Birinin dikkatini çekmek için kabaca pencereden baktıktan sonra bana film prodüksiyonları için kostüm kiralayan bir şirket olduğu söylendi. Bir blok ötede Fina Estampa adında bir işletmenin posterini gördüm; Instagram'da baktığımda buranın dersler veren bir gravür atölyesi olduğu ve sadece salı günleri açık olan küçük bir dükkanı olduğu ortaya çıktı. İyi şanslar, Salı günüydü! Ve aynı zamanda küçük bir yüzme havuzuna benzeyen bardaktaki cin tonik baskısı artık evimin duvarını süslüyor.
Yanmış soğan ve dulce de leche
Daha sade bir atmosfer ve daha ucuz yiyecekler için Chacarita'nın eski moda tarafı yürüyüşe değer. Santa Maria'nın mozzarella ve hafif kızarmış soğanla kaplı fugazetta dilimi 1.600 pesoya mal oluyor ve kesinlikle buna değer; Fábrica de Churros Olleros'tan gelen dulce de leche dolgulu churro – yaklaşık 60 yaşında ve eski görünüyor – sadece 350 dolar. Ama ben özellikle Colonia 10 de Julio'da 3.400 pesoya mal olan biftek ve patates kızartmasından oluşan öğle yemeğimi çok beğendim. zemin silindikten sonra bile kirli görünüyor.
Sadece bir yere iki kez gittim, Bar Palacio adlı Café Photography-Müze Caz Kulübü'ne ve Museo Fotográfico Simik'e. Öğleden sonra yaptığım bir ziyarette, eski kameralarla dolu dolaplara bir göz attım ve ardından Durst M605 fotoğraf büyütücünün temelini oluşturan masadan bir kahve ve geleneksel tatlı patatesli peynirli tatlı sipariş ettim. O dönemde var olan ışıklar daha önce yalnızca 20. yüzyılın karanlık odalarının ürkütücü kırmızı ışığında görülebiliyordu. Ertesi gün Leo ve birkaç arkadaşımla birlikte benden daha eski olan Kodak Instamatics ile bugün yaşayan herkesten daha eski olan daguerreotype makineleri arasında caz dinlemek için geri döndüm.
Chacarita'daki akşam yemeklerim bir şans eseriydi: İlk gece Leo ve ben, Culpina adında yeni açılan bir pizzacıdan geri çevrildik. Sahibi taş fırında lezzetli görünen küçük kekler pişiriyordu ama sadece aile ve arkadaşlar için. Bu yüzden Sifón'da kalan son kaldırım masasına doluştuk; bu yer adını New Yorklular için Tenement Museum'dan çıkmış gibi görünen ama Buenos Aires'te hala yaygın olarak kendi şarap içeceklerinizi yapmak için kullanılan yeniden kullanılabilir seltzer sifonlarından alıyor. Tinto gibi spritz ekleyin de Verano. Bu, oldukça vasat polenta ve arancini'den oluşan yemeğimizin en iyi kısmıydı.
En iyi akşam yemeğimiz, küçük tabaklarda dünyayı dolaşıyormuş hissi veren, haklı olarak kutlanan bir restoran olan Lardito'daydı. Leo ve ben, lavanta ve beyaz kır çiçekleri ile süslenmiş ortak masalarda, 45.000 pesoya sığır eti tataki (istiridye soslu ve üzerine yumurta sarısı ve karnabahar köpüğü eklenmiş ince dilimler halinde hafifçe kızartılmış sığır filetosu) ve ceviche yedik. Fiyata, konukların restoranın mini şarap dükkanından seçtiği şaraplar dahil değildi; bilinmeyen üzümlerden ziyade havalı etiketlerle daha rahat olanlar için mükemmel.
Geliştiricilere karşı mücadele
Ancak mahallenin kelimenin tam anlamıyla yenilikçilik sonrası cam ve çelik apartmanlara doğru yol aldığına dair pek çok işaret vardı. Düzinelerce “NO AL NUEVO CÓDIGO URBANÍSTICO” (“Yeni imar kanununa hayır”) posteri, diğer şeylerin yanı sıra konut mahallelerinde apartman inşa etmeyi kolaylaştıran imar kanununun 2018 revizyonunu protesto etmek için konut binalarına asıldı .
Son sabahımda, kabaca “Chacaritas Çevresini Korumak” anlamına gelen Amparo Ambiental Chacarita örgütünden iki kadın olan María Sol Azcona ve Laura Nowydwor ile tanıştım. Hemen dikkat çektikleri, aşırı pahalı ve yabancılarla dolu lüks bir kafede buluştuk.
Gayrimenkul geliştiricilerine karşı mücadelelerinin ayrıntılarını dinlemek hem umut vericiydi (geçen yıl 2018 yasasını azaltacak yeni yasaların çıkarılmasına yardımcı oldular) hem de iç karartıcıydı. İkisi bana, mahallenin hangi bölümlerinin inşaat için olgun ve yasal olduğunu anlamak için şehrin 3D çevrimiçi uygulamasını kullanmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdi.
Buenos Aires Üniversitesi'nde coğrafya okuyan Bayan Nowydwor, aralarında yıkılmış 15 evin de bulunduğu mahalledeki 300 inşaat projesinin haritasını çıkardı. Gayrimenkul geliştiricileri de konutların yer aldığı sokaklarda turistlerin arasına katıldı.
Bayan Nowydwor, “Etrafta dolaştıklarını, kapı zillerini çaldıklarını görüyorsunuz” dedi ve “sakinlere, yaklaşık 1.600 metrekarelik 150 metrekarelik bir arsa için 'Size üç milyon dolar ödeyeceğiz' diyorlar” dedi. “Sonra 40 daire inşa edip her birini 200.000 dolara satıyorlar.” (Buenos Aires'teki mülkler genellikle ABD doları cinsinden nakit karşılığında satılıyor.)
Neyse ki beni ve diğer ziyaretçileri otobüsün altına atmadılar.
Bayan Azcona, “Sorun turizmin kendisi değil” dedi. “Kentin büyük bir bölümünün şirketlerin çıkarları doğrultusunda düşünülüp planlanması söz konusu. Turizm de bir tür iştir.”
Haberler Travel'ı takip edin Şu tarihte: instagram Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Daha akıllıca seyahat etmek için uzman ipuçları almak ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekteki bir kaçamağın mı yoksa sadece koltukta seyahat etmenin mi hayalini kuruyorsunuz? Bizimkilere göz atın 2024'te 52 seyahat noktası.
Ancak o zaman kusurları olması gerekir. Uzun zamandır kuzey Buenos Aires'te gösterişten uzak, gösterişten uzak bir mahalle olarak kabul edilen Chacarita'nın sunabileceği çok şey var.
Fotoğraf müzesi ve caz kulübü işlevi gören bir kafe var. Her ikisi de 1947'de açılan devasa, gizemli bir şekilde birbirinden ayırt edilemeyen iki pizza salonu, bir metro durağının yakınında yan yana duruyor ve kalın kabuklu mozzarella ve soğan dilimleri servis ediyor. Ayrıca, Chacarita'nın güneybatı kanadında, basitçe işaretlenmiş işçi mezarlarının bulunduğu geniş alanların ortasında, 20. yüzyıl tango efsanesi Carlos Gardel ve havacılık öncüsü Jorge Newbery'nin zarif anıtlarının bulunduğu bir mezarlık var. Arjantin'deki en iyi on turistik mekandan biri olan ve ülkenin saygın eski First Lady'si Eva Perón'un panteonuna ev sahipliği yapan Recoleta Mezarlığı için oldukça iyi bir ikinci keman.
Dikilitaş şehir merkezinden sadece 10 duraklık metro yolculuğuyla – yakın zamanda 125 pesoya çıkarılan ücret, resmi piyasa kuru olan 878 Arjantin pesosunun dolara karşı olmasına rağmen hala 15 ABD sentinin altında – bu tamamen yaya dostu Chacarita gerçekten harika bir yer Alışveriş yapmak, yemek yemek ve birkaç günlüğüne sadece yürüyüş yapmak, bunu yılın başında hem tek başıma hem de (o zamanlar) 19 yaşındaki yeğenim Leo ile birlikte yapmıştım. . Arjantin.
Karşı konulamaz fırsatlar
“Küçük çiftlik” anlamına gelen Chacarita, arazisinin bir zamanlar sebze bahçesi ve Cizvit öğrencileri için tatil yeri olarak hizmet vermesi nedeniyle bu ismi almıştır. Sonunda yaklaşık 100 metrekarelik bir ulaşım merkezi ve işçi sınıfı mahallesi haline geldi. Chacarita'nın Art Deco ve Brütalizm esintileri taşıyan sömürge tarzı müstakil evlerle kaplı arnavut kaldırımlı sokakları beni tamamen büyüledi. Bunlar, “CARTAS” işaretli eski moda posta yuvaları olan ağır ahşap kapıları ve sıradan yoldan geçenler tarafından çeşitli şekillerde merak edilen ve heyecanlanan köpeklerin ve kedilerin burunlarını çerçeveleyen dövme demir pencere çubuklarıyla, son dönem Monopoly tahtalarının monotonluğunun tam tersiydi. -ile.
Pek çok ticari cadde hâlâ işçi sınıfı atmosferine sahip olsa da Jorge Newbery Bulvarı'nda durum böyle değil. Adını havacıdan alan cadde, mağazalar, kafeler, vermut barları ve kişi başı yaklaşık 19.000 pesoya neredeyse tamamı mantar ağırlıklı bir tadım menüsü sunan Donnet adlı vegan restoranıyla yenilikçilerin odak noktasıdır.
Newbery'deki birçok mağaza karşı konulamaz. Adı “pasta şefinin butiği” anlamına geldiği için bir fırın olduğunu düşündüğüm La Botica del Pastelero, süslü mermer kesme tahtaları, yaratıcı kurabiye kalıpları ve birçok mutfak aleti satan keyifli, devasa bir fırın malzemeleri mağazasına dönüştü.
La Botica bir fırıncının hayalidir, Facón ise bir turistin hayalidir. Mağazanın sahibi Martín Bustamante, bazı yüksek kaliteli tasarım öğelerinin yanı sıra yerel ustalardan alınan ürünler sunarak Arjantin'in Buenos Aires'ten (ve Mendoza üzüm bağlarından ve Patagonya penguenlerinden) çok daha fazlası olduğunu göstermek istiyor. 60.000 pesoya, kuzeydeki Tucumán ilinden bir sanatçı olan Juan Gelosi'nin yarattığı, ince yeleli, duygulu ama eğlenceli kırmızı tahta atı eve götürdüm.
(Diğerleri tuğla duvarların ve antika görünümlü ahşap kapının arkasına gizlenmiş canlı bir kitapçı ve şarap barı olan Falena'ya uğramak isteyecektir. Ne yazık ki ben şehirdeyken tatil nedeniyle kapalıydı.)
Ara sokaklarda daha çok gizli yerler var. Kültür ve sanat merkezi LABA'da büyük bir deponun açık kapılarından içeri girdim. İçeride Vitruvius adamları gibi büyük tekerleklerin üzerinde yuvarlanan gençler buldum. İspanyolcada “Almanca Rhönradturnen” olarak bilinen bir kurstu ama biz (bildiğimiz kadarıyla) Rhönradturnen olarak biliyoruz.
Bir köşede, zemin seviyesindeki pencerelerden, kullanılmış elbise raflarıyla dolu, tabandan tavana uzanan bir bodrum katı gözüme çarptı. Bir çeşit konuşkan vintage mağazası mı keşfetmiştim?
HAYIR. Birinin dikkatini çekmek için kabaca pencereden baktıktan sonra bana film prodüksiyonları için kostüm kiralayan bir şirket olduğu söylendi. Bir blok ötede Fina Estampa adında bir işletmenin posterini gördüm; Instagram'da baktığımda buranın dersler veren bir gravür atölyesi olduğu ve sadece salı günleri açık olan küçük bir dükkanı olduğu ortaya çıktı. İyi şanslar, Salı günüydü! Ve aynı zamanda küçük bir yüzme havuzuna benzeyen bardaktaki cin tonik baskısı artık evimin duvarını süslüyor.
Yanmış soğan ve dulce de leche
Daha sade bir atmosfer ve daha ucuz yiyecekler için Chacarita'nın eski moda tarafı yürüyüşe değer. Santa Maria'nın mozzarella ve hafif kızarmış soğanla kaplı fugazetta dilimi 1.600 pesoya mal oluyor ve kesinlikle buna değer; Fábrica de Churros Olleros'tan gelen dulce de leche dolgulu churro – yaklaşık 60 yaşında ve eski görünüyor – sadece 350 dolar. Ama ben özellikle Colonia 10 de Julio'da 3.400 pesoya mal olan biftek ve patates kızartmasından oluşan öğle yemeğimi çok beğendim. zemin silindikten sonra bile kirli görünüyor.
Sadece bir yere iki kez gittim, Bar Palacio adlı Café Photography-Müze Caz Kulübü'ne ve Museo Fotográfico Simik'e. Öğleden sonra yaptığım bir ziyarette, eski kameralarla dolu dolaplara bir göz attım ve ardından Durst M605 fotoğraf büyütücünün temelini oluşturan masadan bir kahve ve geleneksel tatlı patatesli peynirli tatlı sipariş ettim. O dönemde var olan ışıklar daha önce yalnızca 20. yüzyılın karanlık odalarının ürkütücü kırmızı ışığında görülebiliyordu. Ertesi gün Leo ve birkaç arkadaşımla birlikte benden daha eski olan Kodak Instamatics ile bugün yaşayan herkesten daha eski olan daguerreotype makineleri arasında caz dinlemek için geri döndüm.
Chacarita'daki akşam yemeklerim bir şans eseriydi: İlk gece Leo ve ben, Culpina adında yeni açılan bir pizzacıdan geri çevrildik. Sahibi taş fırında lezzetli görünen küçük kekler pişiriyordu ama sadece aile ve arkadaşlar için. Bu yüzden Sifón'da kalan son kaldırım masasına doluştuk; bu yer adını New Yorklular için Tenement Museum'dan çıkmış gibi görünen ama Buenos Aires'te hala yaygın olarak kendi şarap içeceklerinizi yapmak için kullanılan yeniden kullanılabilir seltzer sifonlarından alıyor. Tinto gibi spritz ekleyin de Verano. Bu, oldukça vasat polenta ve arancini'den oluşan yemeğimizin en iyi kısmıydı.
En iyi akşam yemeğimiz, küçük tabaklarda dünyayı dolaşıyormuş hissi veren, haklı olarak kutlanan bir restoran olan Lardito'daydı. Leo ve ben, lavanta ve beyaz kır çiçekleri ile süslenmiş ortak masalarda, 45.000 pesoya sığır eti tataki (istiridye soslu ve üzerine yumurta sarısı ve karnabahar köpüğü eklenmiş ince dilimler halinde hafifçe kızartılmış sığır filetosu) ve ceviche yedik. Fiyata, konukların restoranın mini şarap dükkanından seçtiği şaraplar dahil değildi; bilinmeyen üzümlerden ziyade havalı etiketlerle daha rahat olanlar için mükemmel.
Geliştiricilere karşı mücadele
Ancak mahallenin kelimenin tam anlamıyla yenilikçilik sonrası cam ve çelik apartmanlara doğru yol aldığına dair pek çok işaret vardı. Düzinelerce “NO AL NUEVO CÓDIGO URBANÍSTICO” (“Yeni imar kanununa hayır”) posteri, diğer şeylerin yanı sıra konut mahallelerinde apartman inşa etmeyi kolaylaştıran imar kanununun 2018 revizyonunu protesto etmek için konut binalarına asıldı .
Son sabahımda, kabaca “Chacaritas Çevresini Korumak” anlamına gelen Amparo Ambiental Chacarita örgütünden iki kadın olan María Sol Azcona ve Laura Nowydwor ile tanıştım. Hemen dikkat çektikleri, aşırı pahalı ve yabancılarla dolu lüks bir kafede buluştuk.
Gayrimenkul geliştiricilerine karşı mücadelelerinin ayrıntılarını dinlemek hem umut vericiydi (geçen yıl 2018 yasasını azaltacak yeni yasaların çıkarılmasına yardımcı oldular) hem de iç karartıcıydı. İkisi bana, mahallenin hangi bölümlerinin inşaat için olgun ve yasal olduğunu anlamak için şehrin 3D çevrimiçi uygulamasını kullanmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdi.
Buenos Aires Üniversitesi'nde coğrafya okuyan Bayan Nowydwor, aralarında yıkılmış 15 evin de bulunduğu mahalledeki 300 inşaat projesinin haritasını çıkardı. Gayrimenkul geliştiricileri de konutların yer aldığı sokaklarda turistlerin arasına katıldı.
Bayan Nowydwor, “Etrafta dolaştıklarını, kapı zillerini çaldıklarını görüyorsunuz” dedi ve “sakinlere, yaklaşık 1.600 metrekarelik 150 metrekarelik bir arsa için 'Size üç milyon dolar ödeyeceğiz' diyorlar” dedi. “Sonra 40 daire inşa edip her birini 200.000 dolara satıyorlar.” (Buenos Aires'teki mülkler genellikle ABD doları cinsinden nakit karşılığında satılıyor.)
Neyse ki beni ve diğer ziyaretçileri otobüsün altına atmadılar.
Bayan Azcona, “Sorun turizmin kendisi değil” dedi. “Kentin büyük bir bölümünün şirketlerin çıkarları doğrultusunda düşünülüp planlanması söz konusu. Turizm de bir tür iştir.”
Haberler Travel'ı takip edin Şu tarihte: instagram Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Daha akıllıca seyahat etmek için uzman ipuçları almak ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekteki bir kaçamağın mı yoksa sadece koltukta seyahat etmenin mi hayalini kuruyorsunuz? Bizimkilere göz atın 2024'te 52 seyahat noktası.